Preparación de una impresión de esporas - un documento. Obtención de suspensión de esporas - clubes de interés

Guía de cultivo de hongos.

Moscú 2004

1 parte

El conjunto de Grover. Instrumentos, preparados, etc. 3

Hacer una impresión 4

Producción de suspensión de esporas. 5

Preparación de tarros. 6

Preparación del sustrato. 10

Inoculación de sustrato.14

Atención bancaria.16

Cubra la preparación del suelo. 21

Cubrir. Preparación de invernadero. 27

Fructificación. 29

parte 2

Crecimiento de micelio en medio líquido. 33

El conjunto de Grover. Instrumentos, preparados, etc.

Todo lo que necesitas para cultivar hongos de acuerdo con las instrucciones a continuación.

Nombre del instrumento	Cantidad	marca de disponibilidad	Lugar previsto de compra
Banco 720-800 ml. con tapón de rosca	4 cosas		tienda de hogar O compra pepinos y come vodka con ellos.
Tapa de botella de plástico	1 PC.
lápiz sencillo	1 PC.
cuchillo, tijeras	1 PC.
Destornillador para doblar los bordes del orificio de la válvula.	1 PC.
Venda, 12 cm de ancho.	1 PC.
lana de algodón	1 bulto
grano de trigo	0,5 litros		Mundo de soja en el sexto parque.
Olla para cocinar cereales	1 PC.
Cucharada	1 PC.
olla a presión	1 PC.
Alcohol	5-10 burbuja.
Jeringa 10 ml.	5 piezas.		Farmacia
aguja de jeringa	10 piezas.		Farmacia
encendedor de grillos	3 piezas.		bandejas de tabaco
Guantes de goma	10 pares		Farmacia
vermiculita	2 paquetes		flores en el parque 16
Turba	Vermiculita X 2		flores en el parque 16
Contenedor de alimentos 1,1 l.	3 piezas.		tienda de hogar
Frustrar	2 rollos		venta al por mayor
Pequeña arcilla expandida			flores en el parque 16
papel film	1 rollo		venta al por mayor
Cualquier medicamento por cuentagotas en frascos de 400 ml.	5 botellas		Farmacia
Fructosa	100 gramos		Mundo de soja en el sexto parque.
placa de Petri	10 piezas.
Taza medidora para líquidos y productos secos (granos)	0,5 l.		equipo de laboratorio en el 3er parque
terrario	1 PC.		Tienda del zoológico en el parque 3, 5, 9 o 13

Se supone que debe hacer su propia impresión, al comprarlo, puede omitir el siguiente capítulo.

Haciendo una impresión.

Necesario.

1. ¡¡¡Champiñón!!!
2. Navaja (cuchillo).
3. Alcohol.
4. Pinzas.
5. Caja de Petri (según el número de hongos).

Proceso.

1. Desinfectar la placa de Petri, pinzas, navaja.
2. Sosteniendo el tallo, con el sombrero hacia abajo, separe el sombrero del tallo.
3. Con unas pinzas, pon el sombrero en una placa de Petri, con las esporas hacia abajo.
4. Cerrar, dejar durante 24 horas.
5. Quítate el sombrero, cierra la copa.

Producción de suspensión de esporas.

Necesario.

1. Impresión en una placa de Petri.
2. Jeringuilla.
3. Alcohol.
4. Bolsa ziplock.
5. Olla para cocinar cereales.

Proceso.

1. Desinfectar la bolsa con alcohol.
2. Hervir agua en una cacerola.
3. Dibuja en una jeringa.
4. Espera un par de minutos.
5. Vierta de la jeringa hacia un lado.
6. Extraiga 10 ml completos de nuevo. jeringuilla.
7. Retire la jeringa de la bolsa, déjela enfriar.
8. Cómo desinfectar 2 jeringas más en el párrafo 3.4.
9. Después de enfriar, vierta toda el agua de la jeringa en una placa de Petri, mezcle con ella.
10. Marque en 3 jeringas de aproximadamente 3,5 ml cada una. cierre las tapas de las agujas.
11. Coloque las jeringas en bolsas ziplock limpias.
12. Inocular al menos 12 horas después.

Preparación de tarros.

En nuestro caso se utilizarán latas de pepinos o tomates de 720 ml (800 g). (Cualquier frasco similar servirá, no tienes que usarlo).

Retiramos la cubierta de metal y, utilizando cualquier objeto redondeado (por ejemplo, una tapa de botella), dibujamos un círculo en su superficie con un diámetro de 20-30 mm.

Luego, con unas tijeras ordinarias, corte un agujero en la tapa.

Después de cortar el agujero, es necesario doblar sus bordes hacia adentro. Esto se puede hacer con un objeto de madera sin filo, como un rodillo, o con el mango de algo, aplicando fuerza en dos direcciones (hacia abajo y hacia los lados).

Si todo se hace correctamente, debería obtener algo como esto.

Hacer un hisopo de gasa de algodón.

Ahora necesitas hacer un hisopo de gasa de algodón.

Para hacer esto, corte un vendaje o un trozo de gasa (el vendaje debe ser bastante ancho, de 10 a 12 cm) y dóblelo en dos capas.

Ponemos un trozo de algodón en el vendaje (debe haber mucho algodón para que el tampón sea lo suficientemente denso).

Levante los bordes del vendaje y átelos con una cuerda (si se usa un hilo, debe doblarse en varias capas).

Después de eso, corte el exceso de vendaje y cuerda.

Insertamos el tampón terminado en el orificio que hicimos, en la tapa del frasco.

El tampón debe insertarse de manera que sobresalga por igual de ambos lados de la tapa (es decir, es necesario colocar la tapa aproximadamente en el centro del tampón).

Después de haber insertado el tampón en el orificio, es necesario, al mismo tiempo, presionarlo fuertemente con las palmas de las manos desde arriba y desde abajo. Esto es para garantizar que los bordes del tampón se extiendan más allá de los bordes de la abertura, lo que a su vez evita que entren bacterias a través del espacio entre el tampón y la tapa.*

*Para excluir la entrada de bacterias, el tampón debe ser denso, cuanto más denso, menos probable es que entren bacterias (pero tampoco debe exagerar, de lo contrario, el aire no podrá pasar a través del tampón ). El tampón se fabrica aproximadamente 1,5 veces más grande que el tamaño del orificio en el que se insertará.

Un frasco con un tampón se ve así:

Preparación del sustrato.

El grano primero debe hervirse.

Por cada tarro que utilicemos, necesitamos 150-170 ml (no gramos) de grano. La cantidad requerida es fácil de determinar usando una taza de medir para este propósito.

Grano, verter en un cazo o cucharón en el volumen que se requiera para preparar el número de tarros que necesitemos.

Llene con agua.

Y ponerlo en la estufa para cocinar.

Hierve el grano hasta que esté cocido*, necesitas unos 30-40 minutos. (todo depende de la cantidad).

*El grano se considera listo cuando aparecen granos hervidos separados en la superficie, debe haber pocos de ellos, alrededor del 5-7% de la masa total.

El agua en este momento, se evapora casi por completo.

Una vez cocido el grano, hay que lavarlo con agua fría.

Al principio, el agua será de color marrón turbio y luego se volverá completamente transparente. Esto se hace para que el grano no se pegue.

Luego, el agua debe drenarse por completo (!) Y el grano debe descomponerse en frascos.

Si todo se hace correctamente, el grano ocupará aproximadamente la mitad del volumen de la lata.

Ahora, los frascos de granos deben esterilizarse. Para la esterilización, es mejor usar una olla a presión, pero una cacerola normal también funcionará.*

*Antes de la esterilización, es necesario poner un trozo de trapo en el fondo de la cacerola, o usar algún otro "soporte" (por ejemplo, un plato invertido), para que los frascos no entren en contacto con el fondo de la cacerola. sartén y no reviente durante la esterilización. Se debe verter agua en la olla de tal manera que cubra el fondo de los frascos y que no hierva mientras se esterilizan los frascos.

El tiempo óptimo de esterilización es de 1 hora.

Es mejor no sacar los tarros de la olla a presión o de la sartén hasta que se hayan enfriado por completo. Si los frascos se retiran inmediatamente después de la esterilización, debido a la diferencia de presión, comenzarán a aspirar aire frío, y esto puede provocar que, junto con el aire, se introduzcan microorganismos en el interior del frasco, que luego pueden causar la contaminación. del sustrato

Después de la esterilización, los frascos con el sustrato deben enfriarse a temperatura ambiente (es mejor inocular un día después (período garantizado) después del final de la esterilización).

Después de la esterilización, el grano ha aumentado ligeramente de tamaño y ahora ocupa alrededor de 2/3 del volumen del frasco.

No debe haber agua libre en ninguna parte del frasco, y el grano debe verse seco y, cuando se golpea con el puño en el frasco, se desmorona fácilmente en granos individuales.

Si es así, entonces todo se hizo correctamente.

Inoculación de sustrato.

Inoculación con una jeringa preparada con suspensión de esporas.

Si está utilizando una jeringa prefabricada con suspensión de esporas, entonces el proceso de inoculación no debería causar ningún problema especial.

Debido a que el sustrato y la suspensión de esporas permanecen en recipientes herméticamente cerrados, la inoculación no requiere una esterilización previa de la habitación en la que se trabajará. También se puede prescindir del uso de guantes de goma y una venda de gasa en la cara (aunque, por supuesto, todas estas precauciones reducen significativamente el riesgo de contaminación del sustrato).

Cogemos un tarro y humedecemos abundantemente el bastoncillo con alcohol, pero para que el alcohol no empiece a gotear sobre el grano.

Después de eso, tomamos la jeringa preparada con suspensión de esporas y encendemos la aguja sobre la llama del quemador.

La aguja debe estar al rojo vivo.

Luego metemos la aguja en un frasco con alcohol (esto se hace para enfriar la aguja y no quemar el hisopo con ella).

Y luego, perforamos un tampón humedecido con alcohol * e inyectamos una cierta cantidad de suspensión de esporas en un frasco de grano. Para la inoculación de un frasco, son suficientes 2-3 ml de suspensión de esporas.

*Asegúrese de que la aguja pase a través del hisopo y su punta aparezca dentro del frasco. Si esto no sucede, todas las esporas terminarán en un hisopo.

Si por alguna razón no es posible perforar el hisopo, la inoculación se puede realizar abriendo con cuidado la tapa del frasco (antes de la inoculación, el frasco debe limpiarse con alcohol).

Atención bancaria.

Después de la inoculación, los frascos con granos deben retirarse en un lugar oscuro y cálido (25-30C). Dado que la presencia de luz, incluso en pequeñas cantidades, inhibe el desarrollo del micelio, si no puede colocar los frascos en un lugar oscuro, debe envolverlos en papel de aluminio o algún otro material opaco.

2-3 días después de la inoculación (si la inoculación fue exitosa), un trozo de agar comenzará a crecer con pelusa de micelio, y en los lugares de contacto con el grano, el micelio comenzará a moverse hacia el sustrato.

El micelio crece bastante rápido y cada día desarrolla una superficie cada vez mayor del sustrato, moviéndose sobre los granos y formando áreas completamente cubiertas de maleza.

Tan pronto como el micelio comenzó a extenderse activamente sobre el sustrato y aparecieron áreas completamente cubiertas de varios granos, el sustrato se puede "sacudir".

Durante la agitación, el área del sustrato cubierta con micelio se rompe en granos separados que, al caer en nuevos lugares, forman varios focos nuevos de desarrollo de micelio a la vez; esto reduce significativamente el tiempo para que el micelio domine el sustrato y contribuye a su sobrecrecimiento más uniforme.

Pero, dado que la mayor parte del grano aún no se ha cubierto de micelio y el riesgo de infección aún es demasiado alto, el sustrato debe agitarse con mucho cuidado. Al agitar, debe asegurarse de que el grano toque la tapa del frasco y el tampón lo menos posible. En estos lugares puede haber microorganismos extraños que se hayan abierto camino “desde el exterior” lo que puede provocar la contaminación del sustrato. No debe "sacudir" el frasco de un lado a otro, sino que sosteniéndolo con una mano, golpee el fondo del frasco con la otra mano.

Así, el sustrato se mezclará en el fondo del bote, casi sin llegar a su parte superior.

Inmediatamente después de agitar el sustrato, los granos cubiertos de micelio pierden su "esponjosidad" y son casi imposibles de encontrar en la masa total.

Pero ya después de 1-2 días, en algunos granos, se hacen visibles puntos blancos de micelio, que aumentan rápidamente de tamaño y, moviéndose a los granos vecinos, conquistan nuevos territorios.

Después de unos días, el micelio crece sobre el sustrato y nuevamente forma áreas completamente cubiertas de maleza.

Cuando esto haya sucedido, se debe repetir la agitación del sustrato.

Con cada nueva sacudida del sustrato, hay más y más focos de desarrollo de micelio.

Y el crecimiento es cada vez más rápido.

Suele tardar de 3 a 5 semanas para el crecimiento completo del sustrato con micelio, dependiendo de la temperatura ambiente.

Cuanto menos sustrato quede sin ser utilizado por el micelio, menor será el riesgo de su infección durante la agitación.

Pero aún así, agite el sustrato con el mayor cuidado posible, porque. si se produce una infección, habrá que desechar el sustrato y volver a esterilizar el frasco. Y será muy decepcionante si esto sucede al final de la colonización del sustrato.

Si se produce la contaminación del sustrato, se debe desechar el sustrato de este frasco. Algunos mohos contienen toxinas y pueden ser muy dañinos para la salud humana. Por lo tanto, es más fácil tirar el sustrato infectado y prepararlo todo de nuevo.

El color normal del micelio es blanco, solo se permite el blanco con un ligero tinte azulado o amarillento. El olor normal del micelio es el hongo, pero el olor del micelio prácticamente no se siente, se puede sentir inmediatamente después de agitar el sustrato (ya en la etapa final, cuando casi todo el grano está cubierto de micelio), o al transferir el sustrato del frasco al recipiente. Todos los demás colores y olores son un signo de contaminación del sustrato.

Un grano completamente cubierto de micelio se ve así:

Después de que el sustrato esté completamente (!) Colonizado con micelio, se puede verter en recipientes para estimular la fructificación.

Cubra la preparación del suelo.

El suelo de cobertura se prepara a partir de una mezcla de turba y vermiculita en una proporción de 2/1, respectivamente.

Tomamos un recipiente adecuado y le echamos 2 partes de turba.

Luego vertemos una parte de vermiculita allí.

Luego lo mezclamos todo hasta obtener una masa homogénea.

Ahora el suelo de cobertura necesita ser humedecido. Para ello, añadimos agua a nuestra mezcla. Por lo general, para lograr una humedad óptima, se requiere agua aproximadamente igual que la vermiculita (1 parte), tal vez un poco más.

Mezclar bien hasta obtener una masa homogénea.

El contenido de humedad del suelo de la cubierta se puede verificar fácilmente apretándolo con un puño. Si al mismo tiempo sobresalen gotas de agua entre los dedos, entonces la humedad es óptima, si las gotas no sobresalen, se debe agregar un poco de agua, si el agua sale en arroyos, se debe agregar vermiculita o turba a la mezcla ( la vermiculita absorbe mejor la humedad).

Después de preparar la mezcla, el suelo de cobertura debe esterilizarse. Para hacer esto, póngalo en el banco.

Cerramos el frasco con una tapa (la tapa se puede cerrar herméticamente, ya que la tierra que cubre está bastante suelta, el frasco no explotará bajo una presión excesiva).

Lo ponemos en la olla a presión.

Y esterilizar durante 30-60 minutos. Después de la esterilización, la mezcla de recubrimiento debe enfriarse a temperatura ambiente (use una imprimación de recubrimiento, preferiblemente un día después del final de la esterilización).

Cubrir.

Ahora, debemos verter el sustrato cubierto de micelio en un recipiente de plástico y "cubrirlo" con un suelo de cobertura.

Todas las operaciones deben llevarse a cabo en condiciones estériles, trabajando con guantes de goma y una venda de gasa. Todas las superficies de trabajo deben limpiarse con alcohol antes de comenzar a trabajar.

En nuestro caso, se utilizará un recipiente de plástico ordinario para alimentos con una capacidad de 1,1 litros.

Limpiamos el recipiente con alcohol (por dentro y por fuera).

Luego, habiendo limpiado previamente el frasco con el sustrato con alcohol, abra la tapa * y vierta el grano ** cubierto de micelio en el recipiente.

*Para que la tapa del frasco se abra fácilmente, debe desenroscarse con anticipación y luego cubrirse sin apretar y limpiarse con alcohol.

**Para que el grano se derrame fácilmente fuera de la lata, primero se debe "romper" el grano (es decir, hacer lo mismo que al sacudir el sustrato).

Luego, rompiendo grandes trozos de micelio, nivelamos más o menos la superficie.

Después de eso, habiendo limpiado previamente el frasco con la tierra de cobertura con alcohol, "cubrimos" el sustrato, vertiendo la tierra con una capa de 2-3 cm.

Sin presionar el suelo (!) Más o menos nivelamos la superficie.

El suelo de cobertura debe verse "aireado" y no formar grumos grandes, si todavía hay grumos, deben eliminarse o simplemente triturarse. El micelio no debe ser visible en la superficie de la capa de cobertura. Si esto sucedió de repente, rocíe este lugar con tierra.

Ahora necesita envolver el recipiente con papel de aluminio. Es más conveniente hacer esto en la siguiente secuencia: extendemos la lámina, le ponemos un recipiente y lo envolvemos encima.

Luego cortamos la lámina del rollo y la doblamos por un lado.

Después de eso, levante todos los bordes y dóblelos hacia arriba.

Ahora el (los) contenedor(es) debe(n) ser retirado(s) en un lugar oscuro y cálido por un período de 1 semana. Dado que la lámina no transmite luz, basta con colocar los recipientes en una habitación con una temperatura de 25-30C. Después de una semana, el micelio se romperá a través del suelo de cobertura y el contenedor se puede colocar en un invernadero para que comience a dar frutos.

Preparación de invernadero.

En nuestro caso, un terrario común, que se vende en cualquier tienda de mascotas, se utilizará como invernadero. ¿Por qué terrario? Porque su diseño no requiere casi ninguna modificación y, al mismo tiempo, cumple con todos los requisitos que se le presentan.

El terrario es muy cómodo de abrir, puede acomodar hasta 6 contenedores (debe elegir el tamaño correcto), tiene una parte superior transparente que transmite perfectamente la luz del día y también hay varios agujeros tecnológicos que se pueden usar a su discreción ( por ejemplo, para automatizar el sistema de ventilación y (o) humedad).

Antes de su uso, el terrario debe lavarse a fondo.

Si no va a utilizar un sistema automático de ventilación y humidificación, es mejor cerrar los agujeros tecnológicos con papel de aluminio.

Se vierte arcilla fina expandida en el fondo del terrario, (previamente lavada a fondo), con una capa de 1-2 cm.

Después de verter arcilla expandida, debe nivelarse.

Entonces es necesario verter agua en el terrario de modo que la capa de arcilla expandida quede sumergida en agua aproximadamente hasta la mitad (es decir, de modo que el nivel del agua llegue aproximadamente a la mitad de la capa de arcilla expandida). De esta forma, se consigue la superficie más eficiente, para la máxima evaporación del agua.

Se instala una rejilla de ventilación extraíble en la cubierta del terrario (para que los animales del terrario puedan respirar libremente) para crear un invernadero, debe envolverse con 2-3 capas de film transparente en toda la superficie. La película alimenticia se mantiene de forma segura en la rejilla durante todo el período de funcionamiento del terrario, no permite que se evapore la humedad y transmite perfectamente la luz. Las ranuras que quedan en los lugares donde se une la rejilla a la tapa del terrario no necesitan cerrarse, crean una circulación de aire adicional y proporcionan la ventilación necesaria para el invernadero.

Humedezca el invernadero rociando agua con un rociador doméstico común sobre la cubierta del terrario. Dicha hidratación debe realizarse 2 veces al día (mañana y tarde). No es necesario añadir agua al terrario. El exceso de humedad, que se desprende de la cubierta del terrario, se recoge en el fondo y se evapora de nuevo debido al aumento de la superficie debido a la arcilla expandida.

Fructificación.

Una semana después del recubrimiento (una semana es el período óptimo, seleccionado empíricamente), sacamos nuestro (s) contenedor (es) y retiramos la lámina. Es más fácil no desenrollar la lámina, sino cortar la parte superior con un cuchillo o bisturí (el procedimiento es similar a abrir la crema agria). ;)

En este momento, el micelio debería aparecer en algunos lugares de la superficie de la capa de revestimiento. Si hay demasiado micelio en la superficie, esto significa que el contenedor ha estado en reposo durante más de una semana o que el grosor de la capa de cobertura era inferior a 2-3 cm.

Una vez más quiero recordarles que tanto el grosor de la capa de cobertura como el tiempo asignado para la fase de crecimiento activo del micelio en la capa de cobertura fueron elegidos por mí empíricamente durante bastante tiempo y son, en mi opinión, óptimos. .

El micelio debería comenzar a romper la capa de cobertura.

Instalamos nuestros contenedores en el terrario.

Y después de humedecer, cierre la tapa.

Ahora, el terrario debe instalarse en un lugar donde haya luz del día, pero donde no esté expuesto a la luz solar directa. El más adecuado es un lugar no lejos de la ventana.

Después de unos días, el micelio atraviesa casi toda la superficie del manto de sal.

Luego, el crecimiento del micelio parece disminuir y comienzan a aparecer sellos redondos, primordios, en su superficie.

Literalmente al día siguiente, en estos sellos ya es posible distinguir el sombrero y la pata del futuro hongo.

Se debe seguir ventilando y humedeciendo el terrario dos veces al día (mañana y tarde).

Si la temperatura y la humedad en el invernadero son óptimas, los hongos se desarrollan con bastante rapidez.

Y ya en 2-4 días crecen hasta un tamaño de 5-10 cm (dependiendo del tipo de hongo).

Los champiñones deben recogerse en el momento en que el velo que cubre la capa con esporas comienza a rasgarse en la mayoría de los champiñones.

Después de este momento, los hongos siguen creciendo visualmente, pero ya no se produce el crecimiento de la masa de hongos. Simultáneamente a la ruptura del velo, también disminuye la cantidad de sustancias psicoactivas contenidas en el cuerpo del hongo.

Por lo tanto, si no planea hacer una impresión de esporas, los hongos deben cosecharse inmediatamente después de rasgar el velo.

Crecimiento de micelio en medio líquido.

En cualquier farmacia compramos cualquier medicamento por cuentagotas. El medicamento se vende en 400 ml. y 200 ml. botellas de vidrio con tapones de goma.

Así es como se ve la botella:

Debería resultar así:

Luego, usando dos agujas y una jeringa (preferiblemente de gran volumen), bombeamos el contenido de la botella. Es más conveniente usar exactamente dos agujas y no succionar el líquido de la botella, sino, por el contrario, llenar la botella con aire. Como resultado del exceso de presión, el líquido se elimina por completo de la botella en pocos minutos.

Naturalmente, para que el líquido fluya, la botella debe estar boca abajo.

Después de que todo el líquido se retira de la botella. Bombeamos en una botella, unos 100 ml. agua limpia y agitar enérgicamente. Esto se hace para enjuagar la botella y finalmente deshacerse de los restos del medicamento. Es mejor hacer este procedimiento 2-3 veces.

Ahora estamos preparando la solución nutritiva. La solución también se puede preparar a partir de miel, pero, en mi opinión, es más conveniente usar fructosa. En primer lugar, es más fácil controlar la concentración de la solución midiendo la cantidad requerida de la sustancia y, en segundo lugar, la solución no tiene absolutamente ningún color (lo que facilita la detección del micelio :)), además, la fructosa se vende en todas partes y en su composición, es exactamente la misma, y ​​además, la fructosa se puede almacenar durante bastante tiempo, sin cambios visibles.

Para preparar la solución, es necesario disolver completamente la fructosa en agua. La concentración recomendada es de 2 gramos de fructosa por cada 100 ml. agua. El aumento de las concentraciones de fructosa en la solución conduce a la formación de un micelio más "líquido", es decir, cuando se prepara una solución de fructosa al 4 %, el micelio, incluso después de un largo período de tiempo, será absorbido fácilmente por la jeringa a través del aguja. Y a concentraciones más bajas, por ejemplo, al preparar una solución de fructosa al 1%, el micelio, después de un tiempo, formará coágulos bastante densos que son muy difíciles de extraer a través de la aguja, pero de esta forma, el micelio se almacena por más tiempo.

La solución debe prepararse alrededor de 300 ml. (si se utiliza una botella de 400 ml). Si se usa una botella de menor volumen, la solución debe prepararse aproximadamente 2/3 del volumen de la botella. No debe llenar la botella con una solución "hasta los globos oculares", ya que durante la esterilización adicional, como resultado del calentamiento, es posible que el borde de aluminio que sostiene el corcho no resista. A continuación, bombee la solución en la botella. Para esto también, es mejor usar dos agujas y una jeringa. La segunda aguja permitirá que el aire escape de la botella sin crear un exceso de presión. Después de que hayamos vertido la solución en la botella, se debe esterilizar.

Puedes esterilizar el biberón tanto en un cazo como en una olla a presión. La única condición es que la esterilización se lleve a cabo durante no más de 30 minutos, de lo contrario puede producirse una caramelización de la fructosa y no crecerá nada en ella.

Después de la esterilización, deje que la botella se enfríe a temperatura ambiente. Y solo después de un enfriamiento completo, inoculamos una suspensión de esporas. Luego colocamos la botella en un lugar cálido (~ 25C), oscuro y esperamos los resultados. Después de 24 a 48 horas, el micelio generalmente comienza a crecer rápidamente. Pero en algunos casos, los primeros signos de crecimiento de micelio aparecen solo en el día 5-7. En cualquier caso, una semana es un periodo de control, si no ha pasado nada durante este tiempo, y la solución sigue siendo absolutamente transparente, merece la pena rehacer todo de nuevo.

El micelio cultivado de esta manera debe almacenarse en el refrigerador. Este método no es adecuado para el almacenamiento a largo plazo. Vida útil máxima garantizada: 2 meses.

Conceptos básicos de agar

¿Qué es el agar y dónde conseguirlo?

Procedimiento de cocción

Procedimiento de cocción

Inoculación

Incubación

Almacenamiento de cultivo

Aislamiento de cultivo puro

Eliminación de la fuente de infección.

Trasplante de micelio

agar(nombre obsoleto agar-agar) - un producto obtenido de algas rojas y pardas ( tales como Eucheuma spinosum Ag., E. gelatinae Ag., Gelidium cartilagineum (Grev. y otros.) y formando una gelatina densa en soluciones acuosas. Es un polvo blanco similar a la harina.

Se compone principalmente de polisacáridos. Se utiliza como parte de medios nutritivos para el cultivo de bacterias, hongos, algas, así como en la industria de la confitería, en la elaboración de mermeladas de jalea, jaleas, budines, jaleas de carne y pescado, etc. El agar biológico (de laboratorio) difiere del agar alimentario en una mayor calidad, mientras que el costo del agar alimentario es mucho menor. Cuando se usa en el hogar, la calidad del agar no es tan significativa, por lo que tiene sentido tomar el agar que se usa en la industria de la confitería. El agar alimentario se divide por densidad, por ejemplo: Agar M 500, Agar G 700, Agar -900, etc. Cuanto mayor sea el número en el nombre, mayor será la viscosidad/densidad del gel/jalea resultante. En proporción al aumento de la densidad, disminuye el consumo de agar, pero al mismo tiempo aumenta su precio. Si se desconoce la densidad del agar, su consumo se puede seleccionar experimentalmente, obteniendo un medio parecido a la mermelada en consistencia. Si el medio es demasiado blando, le resultará difícil transportar las piezas cortadas. Puede encontrar dónde se vende agar en el sitio web de la revista. bienes y precios escribiendo la palabra "agar" en la barra de búsqueda.

Para el cultivo de micelio de basidiomicetos superiores, se utilizan varios medios nutrientes a base de agar. Dependiendo de las especies cultivadas, así como de los objetivos fijados, los medios nutritivos pueden variar en composición, nivel de Ph, viscosidad, etc. No nos detendremos en la preparación de medios de agar complejos, aquellos que estén interesados ​​​​en este tema pueden encontrar fácilmente la información necesaria en la literatura relevante. Considere la preparación de dos de los más simples y, al mismo tiempo, adecuados para cultivar una gran cantidad de tipos de hongos, medios nutritivos: medio en grano y medio en caldo de papa.

parte 2

Medio nutritivo a partir de caldo de cereales. Compuesto: Caldo de cereales* -100 ml**; agar - 1,5 g *** * Puedes usar la decocción que te quede después de cocinar el grano (si usas el grano como sustrato), pero solo si el grano fue cocido sin agregar H2O2. De lo contrario, el agar simplemente no se endurecerá. ** Consumo del medio por una placa de Petri de 100 mm ~ 30-50 ml. *** Cuando se utiliza agar 900.

Procedimiento de cocción Tomamos unos 100 ml de cereal (trigo, centeno, cebada, avena, etc.),

verter en un recipiente

poner gasolina

llevar a ebullición

Durante este tiempo, parte del agua se evaporará y el resto adquirirá un agradable color marrón oscuro.

El caldo resultante debe filtrarse. Como filtro, puede usar gasa doblada en varias capas o tela de algodón. Se colocan en un colador o embudo y se vierte el caldo con cuidado.

El grano y las partículas finas que quedan en el filtro se desechan.

Si la cantidad de decocción resultó ser menor de lo que esperaba, llévela al volumen deseado agregando la cantidad de agua requerida (se usa agua corriente del grifo).

El caldo resultante se vierte en un recipiente pequeño,

Ponemos gas, llevamos a ebullición y bajamos el fuego.

Mientras revuelve, vuelva a hervir el caldo.

Continuando con la agitación constante, logramos la disolución COMPLETA del agar. Una vez que esto sucede, el ambiente está listo.

Después de la preparación, vierta inmediatamente el medio preparado en placas de Petri. (Las placas de Petri están hechas de vidrio templado para que no revienten).

Vierta el medio, seguido de una capa de 3-5 mm.

Después de eso, cubra las placas de Petri,

Y colocándolos uno encima del otro en algún tipo de plato o platito (será más cómodo llevarlos de un lugar a otro),

Lo ponemos en una olla a presión (o sartén),

Y esterilizado durante 1 hora.

Medio nutritivo de caldo de patata. Compuesto: Caldo de patata -100 ml; agar - 1,5 g.

Procedimiento de cocción Tomamos 150 g de papas,

Lávelo completamente del suelo,

Sin pelar, cortar en cubos de ~ 1x1 cm,

Verter en recipiente

Vierta 500 ml de agua (se usa agua corriente del grifo),

ponemos gasolina

Llevar a ebullición

Hacemos un fuego pequeño, y cocinamos durante 30 minutos.

Durante este tiempo, parte del agua se evaporará y el resto se volverá de un color amarillo claro. El caldo resultante también debe ser filtrado.

Con el caldo terminado, hacemos exactamente lo mismo que en el caso anterior.

Hacer un bucle de inoculación

Cogemos la aguja más larga que encontremos (el "set de agujas para coser muñecos" está genial),

Lo calentamos,

Y no muy fuerte, aplanar con un martillo 1-2 cm de su punta.

Debería ser algo similar.

Sujetando la punta de la aguja (5-7 mm) en un tornillo de banco, la doblamos en ángulo recto (letra "G"),

Y aplanar ligeramente por los lados.*

*Esto se hace para asegurar un mejor contacto del asa de inoculación cuando está en contacto con la superficie.

Ahora hacemos un bolígrafo: envolvemos el extremo opuesto de la aguja con cinta aislante.

El resultado es un asa de inoculación (muy conveniente para trabajar con esporas).

Inoculación

Tenga cuidado de no mover las tapas., saque las placas de Petri de la olla a presión enfriada y bombee el agua acumulada en el platillo con una jeringa. La condensación que se forma en el interior, en las tapas de las placas de Petri, no es peligrosa.

¡El trabajo de inoculación debe realizarse en condiciones estériles! Para ello, todo el instrumental necesario (asa de inoculación, bisturí, algodón, alcohol, mechero, etc.), así como las placas de Petri preparadas, se trasladan a la sala, que luego se trata con una lámpara bactericida durante un tiempo* . *(30-60 min., depende del tamaño de la habitación y la potencia de la lámpara).

Al ingresar a la habitación, organizamos las herramientas para que nos sea conveniente trabajar. Limpiamos todas las superficies con alcohol.

Sumerja el asa de inoculación en alcohol,

y lo calcinó al rojo vivo sobre la llama del mechero.

Luego sumergir nuevamente en alcohol,

lo llevamos al mechero, y ahí mismo (mientras se quema el alcohol) llevamos el lazo a la placa Petri.

Levemente Habiendo abierto ligeramente la tapa (sin moverla hacia un lado), sumergimos el asa de inoculación en el agar*. *Esto es para garantizar que el asa de inoculación se vuelva pegajosa debido al agar derretido que queda en él. (También enfría el circuito de inoculación a una temperatura segura para las esporas).

Justo después de eso, levemente habiendo abierto ligeramente la bolsa con la huella, sin tocar sus bordes, raspamos parte de las esporas* con el asa de inoculación. *Si la impresión es de buena calidad, basta con tocar el bucle para que miles de esporas se adhieran a él. Si la huella es muy pálida, puede raspar completamente el extremo afilado del asa de inoculación sobre el papel para capturar algunas de las esporas junto con las partículas de papel.

Después de eso, transfiera inmediatamente el asa de inoculación nuevamente a la placa de Petri y también, abriendo ligeramente la tapa (sin moverla hacia un lado), toque la superficie del agar en varios lugares.

Si hubiera suficientes esporas, serán visibles en la superficie del agar. Si hubo pocas esporas, solo quedarán rastros de contacto con el asa de inoculación en el agar. En cualquier caso, las esporas han aterrizado en un medio nutritivo, en condiciones favorables, y deberían germinar en unos días.

Asegúrese de etiquetar sus placas de Petri (nombre de la especie, fecha de inoculación, etc., lo que crea necesario), de lo contrario, se confundirá más tarde sobre qué crece dónde.

Ahora, las placas de Petri deben envolverse con film transparente. Esto se hace para evitar la penetración de microorganismos extraños en ellos. Coloque la película encima de la placa de Petri,

levante la placa de Petri mientras baja la película

y cortarlo con un pequeño margen.

Ahora tiramos de los bordes de la película hacia abajo alrededor de todo el perímetro de la placa de Petri,

y gírelos (como un envoltorio de caramelo).

Los bordes torcidos se presionan firmemente con la mano.

y de esta forma, retiramos las cajas de Petri en un lugar oscuro y cálido (23-27C), durante todo el período de incubación.

Incubación Después de 3-10 días (dependiendo de la cantidad y calidad de las esporas), las esporas germinan, en los lugares de inoculación aparecen pelusa blanca micelio.* * El micelio de cualquier otro color o consistencia (como una película o mucosidad) es un signo claro de infección y debe eliminarse de inmediato.

Después de unos días, los focos de micelio se vuelven más grandes y continúa creciendo.

Los focos de micelio pueden aparecer no solo en los lugares donde están en contacto con el asa de inoculación, sino también en toda la superficie del agar. Esto se debe a que, mientras manipulaba el interior de la placa de Petri, algunas esporas se cayeron solas del asa de inoculación y ahora han germinado. Además, las esporas podrían moverse como resultado del movimiento del líquido (caída de gotas de condensado).

Si durante el período de incubación no se produce contaminación del medio por microorganismos extraños, después de 3-4 semanas, el micelio domina por completo la superficie del agar.

Almacenamiento de cultivo

Después del micelio completamente dominar la superficie del agar, se retiran las placas de Petri para su almacenamiento en el frigorífico. A una temperatura de + 3-5C, los procesos de vida del micelio se ralentizan y se pueden conservar en tales condiciones durante varios años. Durante este tiempo, el micelio se come gradualmente el medio nutritivo, por lo tanto, cuanto más gruesa sea su capa, más tiempo podrá alimentarse el micelio. Según sea necesario, las placas de Petri con micelio se retiran del refrigerador y se cortan trozos de agar para la inoculación* o para trasplantar el cultivo a un medio nutritivo nuevo.** *Para la inoculación, se corta un pequeño trozo (~ 1x1 cm) de agar con micelio y se coloca en un recipiente con sustrato. Después de unos días, el micelio se traslada al sustrato y lo domina gradualmente por completo. Las fotos del trabajo de inoculación con piezas de agar se pueden ver en guía ilustrada para cultivar hongos. Dado que un pequeño trozo de agar es suficiente para una inoculación, una placa de Petri de 100 mm es suficiente para 20-30 inoculaciones. **Este método de almacenamiento se llama " método de paso vegetativo", le permite guardar el cultivo resultante casi sin cambios. Cuanto menos se produzca la resiembra, menos divisiones celulares sufre el cultivo y más cerca está en sus propiedades del aislador original. En este caso, se recomienda trasplantar el micelio a un nuevo medio no más de una vez al año. Para largo almacenamiento de cultivos, es conveniente utilizar tubos inclinados de agar. El medio preparado se vierte en tubos de ensayo, se cierra con un tapón de gasa de algodón y, después de la esterilización, hasta que el agar se haya congelado, se coloca en una posición inclinada: el agar está inclinado. Después de que el agar se haya solidificado, los tubos se inoculan con micelio, la superficie del agar se deja crecer completamente y se almacena en el refrigerador. La duración del almacenamiento en este caso se logra reduciendo el área de crecimiento del micelio y aumentando el grosor de la capa de nutrientes (en comparación con la placa de Petri).

Aislamiento de cultivo puro*

* Cultura pura son células microbianas de la misma especie. (En nuestro caso, se trata del micelio de un hongo cultivado).

Si durante el crecimiento del micelio, el ambiente se infectó con microorganismos extraños, es necesario separar el micelio puro de la microflora competidora lo antes posible. Esto se puede hacer de dos formas.

1. Eliminación del foco de infección En el caso de "infección puntual" (cuando la fuente de infección es pequeña y está localizada en un solo lugar), es más fácil cortarla y tirarla, dejando intacta la parte principal del micelio.

¡Los trabajos de aislamiento de cultivos puros deben realizarse en condiciones estériles! Tomamos la placa de Petri en la que se produjo la infección,

entramos en una habitación estéril con él, limpiamos todas las superficies con alcohol, sumergimos el bisturí en alcohol, lo encendemos sobre la llama del mechero, lo sumergimos de nuevo en alcohol, lo llevamos al mechero, e inmediatamente (mientras el alcohol se quema) , lo llevamos a la placa Petri.* Abra ligeramente la tapa (sin moverla hacia un lado), corte con un bisturí un trozo de agar con moho,

levántelo con la punta de un bisturí y retírelo.

Envolvemos la placa de Petri con la fuente de infección eliminada con una película adhesiva y la colocamos en un lugar oscuro y cálido durante todo el período de incubación.* *Ver fotos de pasos de inoculación similares.

Si no se produce infección con microorganismos extraños, después de un tiempo (dependiendo de en qué etapa del crecimiento del micelio se eliminó el foco de infección), el micelio dominará completamente la superficie del agar.

2. Trasplante de micelio

En el caso de que la microflora extraña ocupe una parte significativa y no sea posible cortarla, se retira un trozo de agar con micelio puro de la placa de Petri infectada y se trasplanta a un nuevo medio en otra placa de Petri.

Tomamos la placa de Petri en la que se produjo la infección, entramos con ella en la sala estéril, limpiamos todas las superficies con alcohol, sumergimos el bisturí en alcohol, lo calcinamos sobre la llama del mechero, lo sumergimos de nuevo en alcohol, lo llevamos al mechero e inmediatamente (mientras se quema el alcohol) lo llevamos a la placa Petri.* *Vea fotos de pasos similares cuando se trabaja con el asa de inoculación. Abriendo ligeramente la tapa (sin moverla hacia un lado), corte con un bisturí un trozo de agar con micelio puro,

engancharlo con la punta de un bisturí

y transferir a un nuevo medio, en otra placa de Petri.

Cubrimos la placa de Petri, la firmamos, la envolvemos con film transparente y la ponemos en un lugar oscuro y cálido durante todo el período de incubación.* *Ver fotos de pasos de inoculación similares.

Al cabo de unos días, la pieza trasplantada estará cubierta de micelio, y al cabo de unos días más, el micelio se trasladará a un nuevo medio. Si no se produce una infección con microorganismos extraños, después de 3-4 semanas, el micelio dominará por completo la superficie del agar.

Cosecha

Entonces, la libra tan esperada salió de tu tubo milagroso, ¿qué sigue?

Si está cultivando a partir de una multiespora, los hongos obviamente variarán en tamaño y madurez. Muchos manuales dicen que hay que quitar toda la ola de golpe, porque las setas sin abrir dejarán de desarrollarse después del supuesto susto, etc. De hecho, esto no es del todo cierto. Bueno, imagínese en el lugar de los hongos: extendió su red, comenzó a empujarla en crecimiento, y luego los elefantes / vacas / escarabajos vinieron corriendo y devoraron / pisotearon a algunos de ustedes. Es una tontería dejar de crecer en toda su red debido a esto. La tarea es sobrevivir, como todos los seres vivos. Por lo tanto, puede recoger una ola más de una vez.

El momento en el que la seta está lista para ser recolectada es diferente para todos. Si necesita impresiones, entonces, naturalmente, debe esperar a que se abran los sombreros. Si no necesita copias, puede recoger las que no estén abiertas. Los que estaban en la gollashka notaron que allí venden cubos frescos en un estado con un sombrero sin abrir. Suelo recolectar cuando el velo aún no se ha roto, en primer lugar, esto reduce la cantidad de hongos obtenidos (sí, sí, sucede), y en segundo lugar, la potencia de tales hongos es ligeramente superior a la de los hongos con el sombrero abierto.

Esperamos hasta el momento en que los primeros hongos de la primera ola alcancen el tamaño deseado. Por lo general, son 5-8 hongos grandes. Los recogemos con cuidado, tratando de no molestar a los demás. Si algo se arrastra con ellos, lo eliminamos también.

Luego cerramos el tubo como estaba y esperamos unas horas más (de 3 a 18) recogiendo la campaña que llega al estado deseado. Naturalmente, esos hongos que estaban destinados a abortar, no esperan a que se detenga. Tampoco se esperan aquellos que no salieron del crecimiento (de microcolonias individuales). Después de un máximo de 18 horas, el bloque debe limpiarse.

Durante la fijación inicial, se forman primordios para proporcionar las dos primeras ondas, por lo que limpiar completamente el bloque es equivalente, para un entusiasta cultivador de hongos, a golpearse las bolas con una hoz.

Es necesario eliminar los champiñones que tienen un tallo y sombrero pronunciados, y que son de color más oscuro (comenzaron a mostrar signos de degradación). Si ve un hongo, pero todavía está cerca de una forma de huevo, no lo toque, es muy probable que salga un hongo grande y hermoso de la segunda ola. Ayudará a llamar la atención sobre lo que vale la pena limpiar y lo que no, solo la práctica y las fotos que aún no se han tomado.

Bloque experimental con abortos

¿Qué pasa si no limpias el bloque en absoluto? En realidad no, cosechar es una pérdida de tiempo y esfuerzo, y mañana todavía puedes madrugar, bueno, ¿eh?

Dicho y hecho. La segunda ola se precipita, los abortos no extirpados son degradantes, oscurecedores, azules y

perdiendo frescura. Muchos de ellos son pubescentes en las piernas. Muchos son absorbidos por el micelio,

Capítulo: Cosecha

esponjando desde debajo de las piernas de los hongos de la segunda ola. Estoy recogiendo la segunda ola. Los pequeños abortos de la primera ola en este momento no parecen nada alegres. Sus pequeños cuerpos se encogen y comienzan a doblarse bajo su propio peso. A pesar de una apariencia no alegre, no se observa contaminación y se decide rehidratar el bloque antes de la tercera ola en la misma forma que está, sin limpieza. El bloque pasa finalmente a la categoría experimental.

Después de 6 horas de rehidratación, el bloque se retira del tubo y se envía al exprimidor en el soporte. Todo lo que sobresale parece mudo, los abortos moribundos empapados en algunos lugares parecen mocos grises adheridos al sustrato. 3-4 días, el bloque se vuelve opaco y no pasa nada, en el quinto día comienza a esponjarse ligeramente con micelio. La pelusa también crece en los abortos, aunque no los come por completo, en algunos lugares comienzan a trepar nuevos alfileres, no son muchos todavía, pero por su apariencia se puede entender que saldrán grandes.

En total, el bloque vivió durante 5 oleadas y fue desechado, pero no porque estuviera contaminado, sino porque disminuyó mucho de tamaño y se secó.

La moraleja de esta historia es que si no estás cultivando grano limpio, no tienes que limpiar el bloque. El único momento es que después de la segunda ola, el bloque se mueve hacia un espacio sin paredes, hacia un paquete, y por lo tanto, la humedad tiene la capacidad de evaporarse de toda la superficie del bloque. La aireación está presente por igual desde todos sus lados. Si deja el bloque en el contenedor después de la segunda ola, puede tener pudrición por aborto en los bordes y el fondo del contenedor.

Mi teoría es esta. Debido a que los hongos se esfuerzan por sobrevivir, utilizarán cualquier recurso para hacerlo. Y creo que es bastante realista y aceptable que se lleven sus propias partes agonizantes para reponer su propio suministro. Creo que esto es lo que están haciendo mientras el bloque está desafilado después de la rehidratación.

Eliminación, secado y almacenamiento.

Mucho se ha escrito sobre cómo quitar los hongos de un bloque. Alguien escribe para cortar, alguien para torcer, alguien para balancear. Estoy a favor de todos los métodos excepto cortar dejando tocones, generalmente lo tuerzo si el hongo es único, o lo saco después de balancearlo hacia los lados si los hongos crecen en un montón o en un montón. Lo único que hay que tener en cuenta es que también se retira todo lo que se estira junto con el hongo. Es decir, si un trozo de micelio se desprendió con un hongo, no es necesario que intente volver a unirlo, pensando que crecerá, etc.

Antes del secado, los champiñones deben limpiarse de los restos del sustrato. Esto también se hace como quieras, puedes raspar o cortar, no importa. El objetivo principal es un hongo puro del sustrato.

Cuando todavía era nuevo en el cultivo de hongos, secaba mi escasa cosecha de muchas maneras complicadas, cajas cerradas con desecantes, arroz tostado, etc. En algún momento, me di cuenta de lo absurdo de todas estas empresas y me compré una secadora eléctrica de varios niveles. Le di 1200 rublos y me olvidé de todo el gimmor. Seco en el modo 30C con el ventilador incorporado que sopla. El secado tiene lugar alrededor de 24-30

Capítulo: Cosecha

horas. Los champiñones secos al estado de una galleta se colocan en una bolsa de papel de un McDuck y luego en una bolsa de plástico.

Duración del almacenamiento

Para el almacenamiento, no uso el refrigerador, no veo el punto en esto. No, en serio, si tienes muchas setas, no tiene sentido que te hagas el tonto con el hecho de que algunas de ellas desaparecerán en una pequeña cantidad.

Además, la experiencia dice que incluso después de permanecer durante un año y medio en una caja de madera agujereada, a temperatura ambiente, los champiñones conservan su rigidez a un alto nivel. Recuerdo bien el día en que encontré este nick y decidí probarlo. Tiré hongos en la balanza, la pantalla reflejaba la cifra 5.5g. Estimando cuánto tiempo estuvieron (y se oscurecieron y se desmoronaron fácilmente, casi hasta convertirse en polvo), pensé que habían perdido su fuerza un poco menos que por completo.

Sin esperar su eficiencia, los molí, los unté con un poco de agua y fui a Auchan a comprar algo para el desayuno. Era una maravillosa mañana soleada. Usando anteojos más oscuros, pisoteé a la tienda. A medida que me acercaba a mi destino, comencé a sentir movimientos perceptivos familiares. Al evaluarlos como insignificantes, entré en Auchan y, tomando un carrito de compras, comencé a subir por los pasillos. En algún momento, sentí que me arrastraban con mucha fuerza. En el departamento de quesos, me di cuenta de que no me tomaba como un niño: los mostradores respiraban y las inscripciones en las etiquetas de precios no iban a ser legibles. Yo mismo estaba bastante tormentoso, y la gente comenzó a alejarse de mí.

Al evaluar la situación, me di cuenta de que ya no necesitaba el carrito de compras, y el mero pensamiento de que tendría que hacer cola en la caja y pagarle al cajero me parecía poco realista.

Un estruendo creciente apareció en mis oídos, en el que podía distinguir docenas de voces diferentes, pero tenía la sensación de que todas hablaban idiomas diferentes e incomprensibles. La atmósfera comenzó a presionar, las masas de personas a mi alrededor con sus carritos y canastas se fusionaron en una corriente de consumo, una tía increíblemente gorda gritó a mi derecha, pero sentí que estaba justo en mi oído: "¡Toma Coca Cola!" A mi izquierda, un tío aún más grande, aparentemente su esposo, comenzó a cargar frenéticamente 2 paquetes de 6 botellas de cola de 2 litros en su carrito. En un momento, me sentí sofocado, descubrí cuánto bebe esta familia esta porquería, me di cuenta de dónde venía toda su grasa. Sentí asco, en un momento mi nariz fue golpeada por el asfixiante olor a sudor que salía de un gordo con Coca Cola. Se me hizo un nudo en la garganta y me sentí mal.

"Tenemos que salir de aquí" - pasó por mi cabeza. De repente me levanté de un salto y me dirigí a la salida, conteniendo las ganas de vomitar. Vomité de Ashan, como un hombre justo y recto vomitaría de Sadom y Gamora.

Salí a la calle, tomé algunos ciclos de respiraciones profundas, noté que las náuseas remitieron. En este momento, aprecié la profundidad del viaje, miré las baldosas de las que estaba dispuesto el territorio frente al centro comercial y no pude aferrarme

Capítulo: Cosecha

una pieza de cobertura. El patrón sin pretensiones, generalmente natural, en el azulejo tenía vida propia. En algún momento me pareció que mi altura aumentaba, en otro me parecía que disminuía. Tratando de estabilizar la imagen, miré al suelo. Aquí sentí algo de incomodidad, algo de opresión por detrás. Miré a mi alrededor y vi a un grupo de chicos parados cerca y mirándome con diversión. Entonces se me ocurrió que estaba creando un cervatillo irreal, de pie ligeramente inclinado sobre el suelo y clavado en el azulejo, moviendo la cabeza ligeramente tratando de ver los patrones en el azulejo. Me di cuenta de que alguien en algún lugar cometió un error, y los hongos que yacen durante mucho tiempo no pierden tanto su actividad. Después de haber estimado rápidamente la alineación en la que corregí 5.5 en seco y fui a Auchan, se volvió muy divertido para mí. Luego, mis pensamientos saltaron al hecho de que todavía estoy parado en el mismo lugar y pegado, solo que no en el azulejo, sino en la compañía de los muchachos. Además, los chicos ya se habían reído y comenzaron a inquietarse, sin entender lo que estaba pasando en mi cabeza sobre el tema de su compañía.

Me di la vuelta y me alejé de este lugar. En el camino, me colgué de un banco en uno de los callejones escasamente poblados.

Un par de veces no me arrojaron débilmente de este mundo a otro. El viaje salió más que bien y fuerte. La conclusión que saqué en la práctica es la siguiente: si los champiñones han permanecido secos y almacenados durante menos de 1,5 años, no debes pensar que se han debilitado o no están activos. ¡Ten cuidado!

Capítulo: Cosecha

Eliminación de una huella de esporas

Buena cuando hay huellas y mala cuando no las hay. Recuerdo bien la época en que no tenía huellas, y cómo me desgarraba el trasero para conseguir material de siembra. Mi primera impresión me llegó de un usuario con el apodo BT5, por lo que le estoy agradecido. Por desgracia, los hongos no estaban destinados a crecer a partir de esta impresión (o más bien, de la mitad enviada de la impresión). El entusiasmo desmesurado y las manos torcidas hicieron el trabajo sucio, y volví al punto de partida. La segunda huella me llegó no a través de este foro, sino de forma indirecta a través de conocidos de conocidos, mis conocidos. Habiendo preparado todo lo que necesitaba, comencé a imprimir la huella, para rasparla en un vaso para hacer la suspensión de esporas. Lo que encontré dentro del papel de aluminio mal arrugado me sorprendió y me molestó mucho. Había una papilla incomprensible de esporas y una mucosidad de olor repugnante. Naturalmente, al no tener nada más, para la buena suerte, metí todo en una jeringa e inoculé el grano. Naturalmente, todo se jodió muy rápida y encantadoramente. Luego intenté dos veces ordenar disputas detrás de un montículo, pero, ¡ay!, la burguesía jodió a nuestro hermano y no pasó nada. Nunca recibí la impresión, pero hice un amigo maravilloso con quien estuve más tarde hasta su muerte. El usuario Unambo (es gracioso si lees su apodo al revés, resulta ser obmanU, como le gustaba decir "hacer trampa al revés", y de hecho era una persona muy honesta y decente) accedió a reunirse en una de las estaciones de metro, y me entregó una lata de heno cubierta de micelio. Esto era Camboya, y estos fueron los primeros hongos que crecieron en mis manos torcidas en ese momento. Los primeros estampados que hice no estaban muy pensados ​​y diseñados, ahora los llamaría maricas..s.

Ahora entiendo que la huella, además de contener esporas, también debe estar limpia, eliminada de manera competente, conveniente para extraer las esporas, empaquetada inteligentemente y necesariamente firmada.

Para quitar las huellas, uso papel de aluminio, es grueso, fuerte, es conveniente trabajar con él tanto antes de quitar las huellas como al quitar las esporas según sus necesidades.

y para tomar una o dos impresiones.

1. Recorta una tira de papel aluminio grueso, de unos 3 cm de ancho más que el diámetro del sombrero de la seta, y del largo de dos anchos. Aquellos para una tapa de hongo con un diámetro de 5 cm, el tamaño del rectángulo de aluminio será de 8x16 cm.

2. Preparamos un recipiente con tapa. Yo uso un contenedor como de un monotubo. Tiene una tapa y su área es suficiente para tomar un número suficiente de impresiones. Limpie el interior del recipiente con alcohol.

3. Con un bastoncillo de algodón sobre una superficie lisa, limpie la tira de aluminio por ambos lados. Es necesario limpiar con presión para alisar cuidadosamente las tiras de papel de aluminio, deben estar perfectamente uniformes.

4. Coloque tiras de papel de aluminio en el interior de la tapa invertida, límpielas nuevamente con alcohol y cúbralas con un recipiente.

Ahora que todo está listo para eliminar las huellas, debe seleccionar el cuerpo fructífero. Hay muchas teorías diferentes sobre qué cuerpos fructíferos deben imprimirse. Algunos dicen tomarlo de los hongos más grandes, otros dicen tomarlo de los hongos de la 3ra ola, como que hay las esporas más "maduras", alguien generalmente aconseja no perder el tiempo y disparar desde cualquier hongo. Alguien quita las disputas de los sombreros que acaban de abrirse y alguien espera hasta que se doble el ala del sombrero. Personalmente, soy de la opinión de que cuanto más joven sea el micelio y más audaz la impresión, mejor. Por lo tanto, recomiendo tomar hongos para las impresiones de la primera ola y abrirlos al estado en que las placas que contienen esporas aún no sobresalen más allá del borde de la tapa. Es decir, si quita el vástago justo al lado de la tapa y coloca la tapa en la superficie, se apoyará en sus bordes y las placas no tocarán la superficie. Esto permitirá, en primer lugar, reducir la cantidad de bonificaciones desde el exterior (porque nada volará debajo del sombrero durante la esporulación) y, en segundo lugar, concentrará las esporas en una hermosa impresión, y nada saldrá volando más allá de los bordes de el sombrero.

5. Retire el hongo seleccionado del bloque extraño, apoye la tapa sobre una superficie limpia. Con una navaja de afeitar limpiada con alcohol (yo uso navajas de afeitar, como las navajas soviéticas), corte con cuidado la pierna justo debajo del sombrero, de modo que el "muñón" restante no sobresalga más allá del nivel de los bordes del sombrero si se pone con placas portadoras de esporas hacia abajo.

6. Con unas pinzas limpias, tome con cuidado el sombrero y colóquelo en una de las tiras de aluminio preparadas de modo que ocupe aproximadamente la mitad de la tira. La idea es que la tira quede doblada por la mitad, y el estampado quede ubicado en el centro de una de las partes.

7. Repita con otros sombreros.

8. Ahora que todos los sombreros están dispuestos en tiras de papel de aluminio, rocíe ligeramente de la botella de spray el recipiente con el que lo cubrirá todo. Cubrir y olvidar durante 12 horas.

La pregunta es, ¿por qué rociar el recipiente con agua? Todo es muy simple. Creo que muchas personas se han dado cuenta del hecho de que los hongos excelentes producen impresiones líquidas o no vierten esporas en el portador. Esto sucede porque el hongo puede verter esporas solo con suficiente humedad. Una vez que el hongo pierde su conexión con el bloque y la tapa pierde su conexión con el tallo, la tapa se vuelve muy propensa a secarse. Recuerde que las colonias de micelio que forman el cuerpo fructífero están vivas y necesitan mucha humedad para "funcionar". Pruébelo y verá que al esporular en un soporte, la humidificación del aire mejora considerablemente la eficiencia del proceso. Aquellos que hayan visto mis huellas podrán confirmar que las huellas, incluso las de los sombreros pequeños, son muy grasosas. Y se pueden usar repetidamente.

9. Cuando haya pasado el tiempo, prepara una aguja frotada con alcohol y abre el envase.

Capítulo: Eliminación de la huella de esporas

10. Levantando el borde del sombrero con una aguja, tírelo suavemente para que se aleje del papel de aluminio sin manchar la impresión.

11. Después de hacer esto con todos los sombreros, cierra el recipiente y deja que las impresiones se sequen durante unos 10 minutos.

Esto se hace para que la humedad residual no dañe la impresión durante el almacenamiento (incluso puede crecer mucosidad allí).

12. Dobla una tira de papel de aluminio por la mitad a lo largo del lado ancho, alisa el pliegue con el dedo

13. Dobla hacia un lado los bordes de la tira a lo largo de los lados, que tenían 0,5 cm de largo antes de doblar por la mitad.

14. Dobla el borde restante sin sellar hacia el otro lado.

15. La huella está lista, queda guardarla en la misma tira de papel aluminio, pero de mayor calibre y firmarla.

Como probablemente llame la atención, las impresiones obtenidas de esta manera no son estériles, simplemente se obtienen en condiciones relativamente limpias. Cuando transfiero a una jeringa para inocular granos, uso gentamicina 1ml por 10ml de agua. Esto es suficiente para garantizar que no haya jambas. Al inocular agar, naturalmente, aumentan las posibilidades de traer tonterías innecesarias, pero hay un principio de operación completamente diferente. El cultivo se lleva en pedazos limpios del tamaño de un grano de arroz, y al comienzo mismo del crecimiento. La eliminación estándar de tazas en manos rectas generalmente no supera el 15%. También diré que obtener impresiones estériles es un desastre y técnicamente es difícil. Es aún más difícil mantener su esterilidad durante el almacenamiento.

Impresiones en papel

Fui aquí en Olechka para hablar sobre impresiones en papel. Como, no me gusta el papel de aluminio, quiero impresiones en papel. ¿Cómo esterilizarlo?

Respondí: "¡Hierro blea!" - gracioso, no discuto. Pero sin embargo, el método es de ejecución. Cierto, dejado en el pasado, ya que hace mucho tiempo que no se filma en papel. Entonces, hacemos papel estéril para impresiones.

Sacas una hoja normal de la impresora. Lo cortaste para las huellas. Luego tomas 2 hojas más y las pegas a lo largo de los bordes con cinta delgada. Pones el papel cortado para las impresiones dentro de la "carpeta" resultante. Pégalo de la misma manera. Resulta casi un sobre cerrado.

Luego la pones sobre una superficie plana y dura y la follas al máximo con una plancha con vapor echando vapor por el camino. Un par de minutos y el papel estéril para impresiones está listo.

Capítulo: Eliminación de la huella de esporas

Contaminantes

Cualquier cultivador de setas experimentado te dirá que ha tirado muchos kilogramos de grano y otros sustratos a lo largo de su vida. Esto es normal, y no debe enfadarse y darse por vencido por esto. Incluso para los cultivadores de setas super terry, la norma es una brecha del 10-15 %. Todo depende de la complejidad potencial y el riesgo de la operación. El mayor porcentaje de fakup está detrás de operaciones como g2g (inoculación grano a grano) y transferencias de agar.

El porcentaje de pérdidas es mayor cuanto mayor sea el alcance de su afición. Grandes volúmenes de sustrato requieren un cambio de enfoque en el cultivo, una cosa es trabajar el sustrato con una cucharada grande de alcohol y otra muy distinta cuando tienes una horquilla de jardín o una pala en las manos. El volumen de candidatos potenciales para comer un par de cubos de su maravilloso compost será naturalmente mayor. Y el proceso de creación de condiciones para la pasteurización de tales volúmenes de sustrato será más difícil.

Pero volvamos a los pequeños volúmenes. La buena noticia es que aquí puede lograr una ausencia casi total de problemas con los organismos competitivos. Otras novedades, para ello habrá que aplicar soluciones técnicas actuales, incluidas las descritas en este libro.

También es necesario llevar los hongos a la vida muy bien y por completo. Tienes que intentar ponerte en el lugar de las setas. Entender cómo crecen, se alimentan, se reproducen y cómo encaja todo esto con las condiciones de su hábitat.

Los mismos hongos me sugirieron muchas cosas, la tarea de la sesión fue aprender sobre la vida de los hongos que como. Durante la sesión, me acompañó un frasco de micelio completamente cubierto. Experiencia muy sólida, lo recomiendo. Considérenlos y trátenlos con preguntas en su mente, con empatía. Trata de identificarte con ellos, de ser ellos, de visitar donde crecen.

La competencia por los recursos en el mundo de los microorganismos requiere ciertas características de reproducción. Debe ser rápido y el número de descendientes producidos debe ser alto. Y de hecho, así es. Cuanto más simple es el organismo, más rápido es su ciclo de vida. En consecuencia, los hongos inferiores siempre crecerán más rápido que los superiores. Cubensis, por supuesto, pertenece a los hongos superiores y competidores: algunos a los superiores (pero más simples), algunos a los inferiores. La tarea del cultivador es crear las condiciones bajo las cuales se crea una desventaja, para que sus pupilos tengan tiempo de ocupar el sustrato primero.

La esterilidad del mismo grano en un frasco no es un valor absoluto. Con el tiempo, cae, sin importar qué tan buena sea la protección de la barrera. La buena noticia es que los frascos con la protección descrita en este libro le permiten mantener la presión de contaminación durante al menos 8 semanas (a menos que la infección haya sido introducida en el frasco por el propio operador).

Capítulo: Contaminantes

Скорость размножения у конкурентов поистине велика, те, кто уже имел неудачные опыты, по достоинству оценили то, как бодро колонизирует банку триходерма или ниггер. Oh, tales indicadores de velocidad a cubos ...

Muchos hongos simples simplemente no forman cuerpos fructíferos. Digamos Trichoderma, perteneciente al género Hyphomycetes. Forman condienos (crecimientos verticales especiales del micelio) de los cuales se dispersan sus esporas (condia). Se tarda poco tiempo en formarlos y la esporulación es abundante. En espacios cerrados ya temperaturas elevadas, la trichoderma se propaga a la velocidad de un incendio forestal. Esto se ve especialmente facilitado por la presencia de áreas con condiciones anaeróbicas en el sustrato. En condiciones anaeróbicas, se forman una serie de ácidos orgánicos en el sustrato, que son los más difíciles para Trichoderma.

trichoderma

En el ejemplo de la trichoderma, queda claro que los comandantes tenían razón cuando dijeron: "Conoce a tu enemigo". Conocer a sus competidores hace que sea más fácil tratar con ellos.

En la naturaleza, Trichoderma es una bacteria del suelo y, por lo tanto, es muy fácil colocarla con una capa de cobertura que contenga tierra. Con una esterilización insuficiente del estuche, las posibilidades de hacer un nuevo "amigo" son muy altas. Si se añade al sustrato un tampón con una reacción básica, como el yeso, se evita naturalmente la aparición de trichoderma (dentro de unos límites razonables, por supuesto).

A la primera señal de la aparición de trichoderma, deseche el pastel no sin pesar y someta el espacio en el que se encontraba al saneamiento más completo utilizando los métodos más estrictos. ¡Ayuda de Domestos! ¡Nunca espere hasta que se reproduzca, deséchelo INMEDIATAMENTE! Esta especie produce muchas esporas muy pequeñas y tenaces. Una vez que fructifica en su invernadero, puede causar una larga racha de frustración por infectarse con él. Si todavía está usando un invernadero con arcilla expandida o perlita, reemplácelos por otros nuevos o sumerja el viejo en una solución de domestos u otro líquido que contenga cloro.

Si usa invernaderos o monotubos con filtros, trate todo esto con lejía y asegúrese de reemplazar los filtros por otros nuevos.

Nunca abra los frascos afectados por Trichoderma donde se está realizando el cultivo. Para desechar el grano afectado, primero abra el frasco y llénelo con agua caliente, solo después de eso puede comenzar a sacudirlo en el inodoro. La misma regla se aplica a cualquier tarro infectado. Los organismos portadores de esporas se propagan principalmente a través del aire, llenando el frasco con agua, depositas las esporas y no se dispersan en el baño o el inodoro. Naturalmente, una pequeña parte de ellos solos

Capítulo: Contaminantes

el higo sale volando, así que trate de estar vestido lo mínimo cuando lo sacuda (las esporas se adhieren a la ropa en grandes cantidades), e inmediatamente después de sacar el frasco, lávese las manos hasta los codos con jabón antibacteriano.

Condiciones anaeróbicas para contaminantes

En muchos manuales y publicaciones de usuarios, puede encontrar referencias al hecho de que durante la colonización, los hongos prácticamente no necesitan aire fresco. Esto no es del todo cierto, y existe una gran diferencia entre el aumento de dióxido de carbono y la ausencia de oxígeno.

Para comprender esta diferencia, debe intentar ponerse en el lugar de los hongos. La mayoría de nuestros hongos favoritos pasan su ciclo de vida en las capas superiores de la capa fértil de la tierra. Por lo general, la profundidad de su hábitat es de hasta unos 15 centímetros de profundidad. Todo lo más profundo no tiene las condiciones necesarias para su crecimiento.

Dependiendo de los componentes que forman la capa de suelo fértil, su aireación será diferente, y empeorará naturalmente a medida que aumenta la profundidad.

La condición para la fructificación de cubensis es la aparición de un constante intercambio de aire.

Por intercambio de aire constante, me refiero a la organización del suministro simultáneo de oxígeno y la eliminación de dióxido de carbono. Para la etapa de colonización no se necesita la organización de la salida de dióxido de carbono, pero sí la entrada de oxígeno. Ahora, espero que la diferencia sea clara. Dado que el dióxido de carbono es más pesado que el aire, se esparce por la superficie del sustrato y permanece en el frasco o recipiente, incluso si el orificio del filtro de aire es grande, por lo que no da miedo si el orificio de ventilación del frasco tiene al menos 3 centímetros de diámetro. , da miedo si es menos de 8 mm. Naturalmente, cuanto mayor sea el volumen del sustrato utilizado, más oxígeno se requiere para ello. Y si estamos hablando de un recipiente de 3 litros, entonces un agujero de 8 mm, como en la tapa de un frasco, es indispensable. Además del hecho de que los hongos necesitan aire para crecer, también es necesario para evitar la creación de condiciones anaeróbicas en las que el desarrollo de la microflora patógena será cuestión de un corto período de tiempo.

El tema del suministro de oxígeno durante la colonización es especialmente relevante y crítico cuando se utilizan sustratos sintéticos a base de fibra de coco. Dado que su fracción es bastante pequeña y la capacidad de retención de agua es alta, para garantizar una aireación suficiente, la capa de sustrato no debe tener más de 15 cm de espesor (mejor e incluso menos), y las rejillas de ventilación deben tener un tamaño suficiente. Naturalmente, la incubación debe tener lugar donde el intercambio de aire sea libre, de lo contrario, las ventilaciones no tendrán sentido.

La ausencia de zonas anaerobias en el sustrato es uno de los factores importantes que solucionan parcialmente el problema de la contaminación por muchos tipos de byak.

Capítulo: Contaminantes

A veces, para identificar con precisión el hongo, es necesario conocer el color del polvo de esporas. ¿Por qué hablamos de "polvo de esporas" y no del color de las esporas? Una espora no se puede ver a simple vista, pero si se vertieron en masa, en polvo, entonces son visibles.

En la literatura extranjera, se usa el término "impresión de esporas", corto y espacioso. La traducción resulta ser más larga: “huella de polvo de esporas”, la palabra “huella” aquí puede no ser del todo correcta, pero ha echado raíces y se usa.

Antes de comenzar el procedimiento para obtener una "huella de esporas" en casa, examine cuidadosamente los hongos en la naturaleza, justo en el lugar de recolección. Los especímenes adultos dispersan generosamente esporas a su alrededor: este es un proceso de reproducción natural, porque los hongos, o más bien, sus cuerpos fructíferos, no crecen para entrar en la canasta del recolector de hongos: las esporas maduran en ellos.

Preste atención al polvo de color que cubre el follaje, la hierba o el suelo debajo de los hongos: eso es todo, polvo de esporas.

Ejemplos, aquí hay un polvo rosado en una hoja:

Pero el polvo blanco en la hoja debajo del hongo:

Los hongos que crecen cerca unos de otros rocían esporas en los sombreros de sus vecinos de tamaño inferior al normal.

Sin embargo, en condiciones naturales, el polvo de esporas es arrastrado por el viento, arrastrado por la lluvia, puede ser difícil determinar su color si se vierte sobre una hoja de color o un sombrero brillante. Es necesario obtener una impresión de polvo de esporas en condiciones estacionarias.

¡No hay nada difícil en esto! Necesitará:

• papel (o vidrio) donde recogeremos el polvo
• un vaso o copa para cubrir la seta
• En realidad, el hongo
• un poco de paciencia

Para obtener una "huella de esporas" en casa, debe tomar un hongo relativamente maduro. Los champiñones con sombreros sin abrir, o demasiado jóvenes, o los champiñones con un velo preservado no son adecuados para la impresión.

No se recomienda lavar el hongo seleccionado para la impresión de esporas. Corte la pierna con cuidado, pero no solo debajo del sombrero, sino para que pueda colocar el sombrero en este corte lo más cerca posible de la superficie del papel, pero para que las placas (o la esponja) no toquen la superficie. Si el sombrero es demasiado grande, puede tomar un segmento pequeño. La piel superior se puede humedecer con un par de gotas de agua. Cubrimos nuestro champiñón con un vaso para evitar corrientes de aire y secado prematuro del sombrero.
Lo dejamos durante varias horas, preferiblemente toda la noche, a temperatura ambiente normal, en ningún caso en la nevera.
Para el escarabajo pelotero, este período se puede reducir, todo sucede demasiado rápido para ellos.

Para hongos relativamente jóvenes, puede tomar un día o incluso más.
En mi caso, solo después de dos días conseguimos obtener una impresión de tal intensidad que se puede distinguir el color. La calidad no fue muy buena, pero ayudó a identificar claramente la especie, el polvo no es rosado, lo que significa que no es un entoloma.

Cuando levantes la tapa, ten cuidado de no moverla, no manches la imagen: las esporas cayeron verticalmente hacia abajo sin movimiento de aire, por lo que veremos no solo el color del polvo, sino también el patrón de placas o poros.

Eso, de hecho, es todo. Recibimos una huella de polvo de esporas, puede fotografiar para identificación o simplemente "para recordar". No se avergüence si la primera vez no obtiene una imagen hermosa. Lo principal, el color del polvo de esporas, lo aprendimos. Y el resto viene con la experiencia.

Quedaba un punto más sin especificar: ¿qué color de papel es mejor usar? Para una "impresión de esporas" clara (blanco, crema, crema) es lógico usar papel negro. Para la oscuridad, por supuesto, blanco. Una opción alternativa y muy conveniente es hacer una impresión no en papel, sino en vidrio. Luego, según el resultado, puede ver la impresión, cambiando el fondo debajo del cristal.

Del mismo modo, puede obtener una "impresión de esporas" para los ascomicetos (hongos "marsupiales"). Cabe señalar que los axomycetes dispersan las esporas sobre sí mismos, y no hacia abajo, por lo que los tapamos con un recipiente más ancho.

Preparación de una impresión de esporas

Para hacer una impresión de esporas, es mejor tomar hongos de la segunda o tercera ola de fructificación. Como regla general, crecen mucho menos que en la primera ola y, por lo tanto, no hay necesidad de luchar con la elección de dejar los hongos recolectados para el consumo o usarlos para obtener esporas. Además, como muestra la práctica, es en los hongos de la segunda y tercera ola donde se obtienen las huellas más gordas.
Elija setas grandes con un sombrero más oscuro que el resto de las setas. Los hongos de cabeza oscura tienden a producir más esporas que el resto. Y al elegir especímenes grandes, selecciona los hongos más completos y saludables de la corriente. Recuerde que al seleccionar hongos por una u otra característica, está haciendo una selección, por lo que las siguientes generaciones de hongos pueden tener todas las características por las que se realizó la selección.
La tapa del hongo, en el momento en que se recolectan las esporas, debe abrirse por completo, y algunas de las esporas para este momento ya pueden comenzar a dormir lo suficiente. El hongo continúa produciendo esporas durante bastante tiempo (2-4 días), por lo que no debe temer que las esporas derramadas afecten la calidad de la impresión. Por el contrario, las esporas que han comenzado a salir del sombrero son una clara confirmación de que el hongo ha comenzado a producir esporas y que, en cualquier caso, se puede obtener una huella de esporas.
Todas las operaciones para la preparación de una impresión de esporas deben realizarse en condiciones estériles. Para hacer esto, es necesario tratar la habitación con una lámpara bactericida o usar una caja estéril.
Puede preparar una impresión de esporas en casi cualquier cosa:
en todo lo que tenga una superficie plana, y con lo que le será más conveniente trabajar más tarde, y lo que será más conveniente para el almacenamiento.
En la mayoría de los casos, para estos fines, se recomienda utilizar un trozo de papel grueso, papel de aluminio o vidrio.
Es más conveniente hacer una impresión en papel grueso (por ejemplo, en una postal). el vidrio o el papel de aluminio no siempre son adecuados para estos fines. Por ejemplo, el vidrio no se puede enviar por correo y el papel aluminio a menudo se rompe durante la inoculación cuando entra en contacto con el asa de inoculación.

El procedimiento para hacer una impresión de esporas es el siguiente: se coloca un trozo de papel grueso estéril (o algo similar), un poco más grande que la tapa de un hongo, en una placa de Petri estéril, luego se toma el hongo con unas tijeras estériles (o un bisturí) y la tapa se corta lo más cerca posible de la capa que contiene esporas (himenóforo), y coloque el sombrero sobre el papel con la capa que contiene esporas hacia abajo. Luego, la placa de Petri se cierra y se retira durante un día, en algún lugar oscuro. Durante un día (no tiene mucho sentido esperar más, porque las esporas maduras, por regla general, logran dormir lo suficiente durante este tiempo, y el hongo ya no produce nuevas esporas) millones de esporas se derraman del corte. fuera de la tapa, formando una mancha de color púrpura oscuro en el papel (impresión de esporas).
El color de la huella de esporas, que siempre es el mismo para cada tipo de hongo, es una característica importante en su determinación.
Después de que las esporas se hayan derramado, se abre la placa de Petri, se quita la tapa del hongo y se coloca un trozo de papel con una impresión de esporas con pinzas estériles en una bolsa estéril con cierre hermético de un tamaño adecuado para el almacenamiento.
Todas las operaciones para transferir una impresión de esporas de una placa de Petri a una bolsa también deben realizarse en condiciones estériles.

Para garantizar la esterilidad de la bolsa, se debe limpiar con alcohol por dentro y por fuera y dejar que el alcohol se evapore (si no se hace esto, el alcohol restante no tendrá adónde ir en una bolsa cerrada y algunas de las esporas pueden morir por contacto con el alcohol). La esterilidad de la placa de Petri también se logra limpiándola con alcohol, por dentro y por fuera. Y los pedazos de papel que se utilizarán para preparar la impresión se esterilizan convenientemente en una olla a presión (o cacerola), después de cortarlos y colocarlos en un frasco con tapa de rosca. La esterilización se lleva a cabo durante 30-60 minutos, después de lo cual se deja enfriar el frasco a temperatura ambiente. Los trozos de papel estériles se retiran del frasco con pinzas estériles, justo antes de utilizarlos. Todas las herramientas antes del trabajo también deben tratarse con alcohol.

En lugar de una placa de Petri, puede usar un frasco bajo con tapa de rosca. En este caso, la tapa no debe cerrarse herméticamente; a partir de esto, se crea una mayor humedad en el frasco, como resultado de lo cual las esporas se adhieren a las placas que contienen esporas y prácticamente no duermen lo suficiente, o duermen lo suficiente. muy mal, formando impresiones extremadamente pálidas.

Para preparar una impresión, también puede utilizar la tecnología "clásica", utilizando un plato y un vaso en lugar de una placa de Petri (o un frasco con tapa de rosca). Pero en este caso, la probabilidad de violar la esterilidad de la impresión es demasiado alta, debido al hecho de que el nivel del vidrio está al mismo nivel que el papel sobre el que se vierten las esporas. Además, un vaso en un plato es un diseño bastante inestable, y durante el traslado de un lugar a otro, el vaso a menudo se mueve o se cae.

Aclararé algo: normalmente, se necesitan entre 12 y 24 horas para obtener una impresión en negrita. para que el hongo vierta esporas más fácilmente 15-20 minutos antes de cortar, las tapas se rocían con agua de una botella rociadora. también tiene sentido dejar un espacio en la copa para evaporar la humedad del sombrero.
Por cierto, una impresión estéril es una fantasía y una paradoja.
aunque solo sea porque la gorra de hongo es un orgánico moribundo con todo su zoológico