Förberedelse av ett sportryck - ett dokument. Skaffa sporupphängning - intresseklubbar

18.09.2021

Svampodlingsguide.

Moskva 2004

1 del

Grovers set. Instrument, förberedelser m.m. 3

Göra ett tryck 4

Produktion av sporsuspension. 5

Förberedelse av burkar. 6

Förberedelse av underlag. tio

Substrat ympning.14

Bankvård.16

Täck jordberedning. 21

Omslag. Förberedelse av växthus. 27

Fruktande. 29

del 2

Att odla mycel i ett flytande medium. 33

Grovers set. Instrument, förberedelser m.m.

Allt du behöver för att odla svamp enligt instruktionerna nedan.

Instrumentnamn	Antal	Tillgänglighetsmärke	Avsedd inköpsplats
Bank 720-800 ml. med skruvlock	4 saker.		Hushållsbutik Eller köp gurka och ät vodka till dem
Flasklock i plast	1 ST.
enkel penna	1 ST.
Kniv, sax	1 ST.
Skruvmejsel för att böja kanterna på hålet för ventilen	1 ST.
Bandage, 12 cm brett.	1 ST.
bomull	1 klump.
vetekorn	0,5 liter		Sojabönornas värld i den sjätte parken
Gryta för matlagning av spannmål	1 ST.
Matsked	1 ST.
tryckkokare	1 ST.
Alkohol	5-10 bubblor.
Spruta 10 ml.	5 delar.		Apotek
sprutnål	10 st.		Apotek
Criket tändare	3 st.		tobaksbrickor
Gummihandskar	10 par		Apotek
Vermikulit	2 förpackningar		blommor på den 16:e parken
Torv	Vermiculit X 2		blommor på den 16:e parken
Matbehållare 1,1 l.	3 st.		Hushållsbutik
Folie	2 rullar		grossist-
Liten expanderad lera			blommor på den 16:e parken
plastfolie	1 rulle		grossist-
Vilken medicin som helst för en droppare i flaskor om 400 ml.	5 flaskor		Apotek
Fruktos	100 gr.		Sojabönornas värld i den sjätte parken
petriskål	10 st.
Måttbägare för vätskor och torra produkter (spannmål)	0,5 l.		laboratorieutrustning vid 3:e parken
Terrarium	1 ST.		Zoobutik på 3:e, 5:e, 9:e eller 13:e parken

Den är tänkt att göra ditt eget tryck, när du köper det - du kan hoppa över nästa kapitel.

Göra ett tryck.

Nödvändig.

Svamp!!!
Rakhyvel (kniv).
Alkohol.
Pincett.
Petriskål (enligt antalet svampar).

Bearbeta.

Desinficera petriskålen, pincett, rakhyvel.
Håll i skaftet, hatten ner, separera hatten från stammen.
Med pincett, lägg hatten i en petriskål, sporer ner.
Stäng, låt stå i 24 timmar.
Ta av hatten, stäng koppen.

Produktion av sporsuspension.

Nödvändig.

Avtryck i en petriskål.
Spruta.
Alkohol.
Dragkedja.
Gryta för matlagning av spannmål.

Bearbeta.

Desinficera påsen med alkohol.
Koka upp vatten i en kastrull.
Dra upp i en spruta.
Vänta ett par minuter.
Häll ut sprutan åt sidan.
Dra upp hela 10 ml igen. spruta.
Ta bort sprutan i påsen, ställ åt sidan för att svalna.
Hur man desinficerar ytterligare 2 sprutor i avsnitt 3.4.
Efter kylning, häll allt vatten från sprutan i en petriskål, blanda med den.
Slå in 3 sprutor på cirka 3,5 ml vardera. stäng nålskydden.
Placera sprutor i rena ziplock-påsar.
Inokulera minst 12 timmar senare.

Förberedelse av burkar.

I vårt fall kommer 720 ml (800 g) burkar med gurka eller tomater att användas. (Alla liknande burkar duger, du behöver inte använda dem.)

Vi tar bort metallhöljet och ritar en cirkel på ytan med en diameter på 20-30 mm med hjälp av alla rundade föremål (till exempel en flasklock).

Klipp sedan ett hål i locket med hjälp av en vanlig sax.

Efter att vi klippt hålet är det nödvändigt att böja dess kanter inåt. Detta kan göras med ett trubbigt träföremål, såsom en kavel, eller ett handtag från något, som applicerar kraft i två riktningar, (nedåt och åt sidan).

Om allt görs rätt bör du få något sånt här.

Att göra en bomullspinne.

Nu måste du göra en bomullspinne.

För att göra detta, skär av ett bandage eller en bit gasväv (bandaget ska vara ganska brett, 10-12 cm), och vik det i två lager.

Vi lägger en bit bomullsull på bandaget (det ska vara mycket bomull för att tampongen ska bli tillräckligt tät).

Lyft upp kanterna på bandaget och knyt dem med ett rep (om en tråd används måste den vikas i flera lager).

Efter det skär du bort överflödigt bandage och rep.

Vi sätter in den färdiga tampongen i hålet vi gjorde, i locket på burken.

Tampongen måste sättas in på ett sådant sätt att den sticker ut lika från båda sidor av locket (dvs. det är nödvändigt att placera locket ungefär i mitten av tampongen).

Efter att vi har fört in tampongen i hålet är det nödvändigt att samtidigt pressa den kraftigt med handflatorna uppifrån och under. Detta för att säkerställa att tampongens kanter sträcker sig utanför öppningens kanter, vilket i sin tur förhindrar att bakterier kommer in genom springan mellan tampongen och locket.*

*För att utesluta inträngning av bakterier måste tampongen vara tät, ju tätare den är, desto mindre sannolikt är det att bakterier kommer in (men du bör inte överdriva det heller, annars kommer luften inte att kunna passera genom tampongen ). Tampongen är gjord ca 1,5 gånger större än storleken på hålet som den ska föras in i.

En burk med en tampong ser ut så här:

Förberedelse av underlag.

Kornet måste först kokas.

För varje burk vi använder behöver vi 150-170 ml (inte gram) spannmål. Den erforderliga mängden är lätt att bestämma med hjälp av en mätkopp för detta ändamål.

Korn, häll i en kastrull eller slev i den volym som krävs för att förbereda antalet burkar vi behöver.

Fyll på med vatten.

Och lägg den på spisen för att laga mat.

Koka spannmålen tills den är kokt *, du behöver ca 30-40 minuter. (allt beror på mängden).

*Kornet anses vara färdigt när separata, kokta korn dyker upp på ytan, det bör vara få av dem, ca 5-7% av den totala massan.

Vattna vid det här laget, nästan helt kokar bort.

Efter att spannmålen har kokats måste den tvättas med kallt vatten.

Först blir vattnet grumligt brunt och sedan blir det helt genomskinligt. Detta görs för att säden inte ska klibba ihop.

Då måste vattnet vara helt (!) Tömt, och säden sönderdelas till burkar.

Om allt görs på rätt sätt kommer spannmålen att ta upp cirka 1/2 av burkens volym.

Nu måste spannmålsburkarna steriliseras. För sterilisering är det bättre att använda en tryckkokare, men en vanlig kastrull fungerar också.*

*Innan sterilisering är det nödvändigt att lägga en bit av en trasa på botten av pannan, eller använda något annat "ställ" (till exempel en omvänd tallrik), så att burkarna inte kommer i kontakt med botten av pannan. pannan och spricker inte under steriliseringen. Vatten ska hällas i grytan på ett sådant sätt att det täcker botten på burkarna och att det inte kokar bort medan burkarna steriliseras.

Den optimala steriliseringstiden är 1 timme.

Det är bättre att inte ta bort burkarna från tryckkokaren eller pannan förrän de har svalnat helt. Om burkarna tas bort direkt efter steriliseringen kommer de på grund av tryckskillnaden att börja dra in kall luft och det kan leda till att det tillsammans med luften kommer mikroorganismer in i burken som senare kan orsaka kontaminering av substratet.

Efter sterilisering ska burkarna med substratet svalna till rumstemperatur (det är bättre att inokulera en dag senare (garanterad period) efter avslutad sterilisering).

Efter sterilisering har kornet ökat något i storlek och tar nu upp cirka 2/3 av burkens volym.

Inget fritt vatten bör finnas någonstans i burken, och säden ska se torr ut och, när den knackas med en knytnäve på burken, lätt smulas sönder till enskilda korn.

I så fall har allt gjorts korrekt.

Inokulering av underlag.

Ympning med en förberedd spruta med sporsuspension.

Om du använder en färdig spruta med sporsuspension, bör inokuleringsprocessen inte orsaka några speciella problem.

På grund av det faktum att substratet och sporsuspensionen förblir i hermetiskt tillslutna behållare, kräver inokulering inte preliminär sterilisering av rummet där du kommer att arbeta. Du kan också klara dig utan att använda gummihandskar och ett gasbinda i ansiktet (även om alla dessa försiktighetsåtgärder avsevärt minskar risken för kontaminering av underlaget).

Vi tar en burk och fuktar pinnen rikligt med alkohol, men så att alkoholen inte börjar droppa på säden.

Efter det tar vi den förberedda sprutan med sporsuspension och vi tänder nålen över brännarens låga.

Nålen måste vara glödhet.

Sedan sänker vi nålen i en burk med alkohol (detta görs för att kyla nålen och inte bränna pinnen med den).

Och sedan genomborrar vi en tampong fuktad med alkohol * och injicerar en viss mängd sporsuspension i en burk med spannmål. För inokulering av en burk räcker det med 2-3 ml sporsuspension.

*Se till att nålen passerar genom pinnen och att spetsen syns inuti burken. Om detta inte händer kommer alla sporer att hamna i en svabb.

Om det av någon anledning inte är möjligt att sticka hål på pinnen, kan ympning utföras genom att försiktigt öppna burkens lock (före ympning måste burken torkas av med alkohol).

Bankvård.

Efter inokulering måste burkar med spannmål avlägsnas på en mörk och varm (25-30C) plats. Eftersom närvaron av ljus, även i små mängder, hämmar utvecklingen av mycel, om du inte kan placera burkarna på ett mörkt ställe, bör de slås in i folie eller något annat ogenomskinligt material.

2-3 dagar efter inokuleringen (om inokuleringen lyckades), börjar en bit agar att växa över med myceliumfluff, och på platser för kontakt med säden kommer mycelet att börja flytta till substratet.

Mycelet växer ganska snabbt och varje dag utvecklar en ökande yta av substratet, rör sig över kornen och bildar helt igenväxta områden.

Så snart mycelet började sprida sig aktivt över substratet och helt övervuxna områden med flera korn uppträdde, kan substratet "skakas upp".

Under skakning bryts det område av substratet som är övervuxet med mycel upp i separata korn, som, faller på nya platser, bildar flera nya fokus för mycelutveckling på en gång - detta minskar avsevärt tiden för mycelet att bemästra substratet och bidrar till dess mer enhetliga överväxt.

Men eftersom det mesta av spannmålet ännu inte är övervuxet med mycel och risken för infektion fortfarande är för hög, bör substratet skakas mycket försiktigt. När du skakar måste du se till att kornet vidrör burkens lock och tampongen så lite som möjligt. På dessa platser kan det finnas främmande mikroorganismer som tagit sig "utifrån" vilket kan leda till förorening av substratet. Du ska inte "skaka" burken från sida till sida, utan håll den i ena handen och slå på botten av burken med den andra handen.

Således kommer substratet att blandas i botten av burken, nästan utan att komma in i dess övre del.

Omedelbart efter att ha skakat substratet förlorar kornen övervuxna med mycel sin "fluffighet" och är nästan omöjliga att hitta i den totala massan.

Men redan efter 1-2 dagar, på vissa korn, blir vita prickar av mycelium synliga, som snabbt ökar i storlek och, när de flyttar till närliggande korn, erövrar nya territorier.

Efter några dagar växer mycelet över substratet och bildar återigen helt igenväxta områden.

När detta har hänt ska skakning av substratet upprepas.

Med varje ny skakning av substratet finns det fler och fler fokus för mycelutveckling.

Och tillväxten går snabbare.

Det tar vanligtvis 3-5 veckor för att substratet ska växa fullständigt med mycel, beroende på omgivningstemperaturen.

Ju mindre substratet förblir oanvänt av mycelet, desto mindre är risken för dess infektion under skakning.

Men skaka ändå substratet så noggrant som möjligt, eftersom. om infektion inträffar måste substratet kasseras och burken måste steriliseras på nytt. Och det kommer att vara mycket nedslående om detta händer i slutet av koloniseringen av substratet.

Om kontaminering av substratet inträffar måste substratet från denna burk kasseras. Vissa mögelsvampar innehåller gifter och kan vara mycket skadliga för människors hälsa. Därför är det lättare att kasta ut det infekterade substratet och förbereda det igen.

Mycelets normala färg är vit, endast vit med en lätt blåaktig eller gulaktig nyans är tillåten. Den normala lukten av mycel är svamp, men lukten av mycel känns praktiskt taget inte, den kan kännas antingen omedelbart efter att substratet skakats (redan i slutskedet, när nästan allt spannmål är övervuxet med mycel) eller när man överför substrat från burken till behållaren. Alla andra färger och lukter är tecken på förorening av underlaget.

Ett korn som är helt övervuxet med mycel ser ut så här:

Efter att substratet är helt (!) koloniserat med mycel, kan det hällas i behållare för att stimulera fruktbildning.

Täck jordberedning.

Täckjorden bereds av en blandning av torv och vermikulit i förhållandet 2/1 respektive.

Vi tar en lämplig behållare och häller 2 delar torv i den.

Sedan häller vi en del vermikulit där.

Sedan blandar vi allt tills en homogen massa erhålls.

Nu måste täckjorden fuktas. För att göra detta tillsätter vi vatten till vår blandning. Vanligtvis, för att uppnå optimal luftfuktighet, krävs vatten ungefär som vermikulit (1 del), kanske lite mer.

Blanda noggrant tills en homogen massa erhålls.

Fukthalten i täckjorden kan enkelt kontrolleras genom att klämma den i en knytnäve. Om vattendroppar samtidigt sticker ut mellan fingrarna är luftfuktigheten optimal, om dropparna inte sticker ut bör vatten tillsättas lite, om vatten rinner ut i bäckar ska vermikulit eller torv tillsättas blandningen ( vermikulit absorberar fukt bättre).

Efter att blandningen är förberedd måste täckjorden steriliseras. För att göra detta, lägg den på banken.

Vi stänger burken med ett lock (locket kan stängas tätt, eftersom den täckande jorden är ganska lös, kommer burken inte att explodera under överdrivet tryck).

Vi lägger den i tryckkokaren.

Och sterilisera i 30-60 minuter. Efter sterilisering ska beläggningsblandningen svalna till rumstemperatur (använd en beläggningsprimer, helst en dag efter avslutad sterilisering).

Omslag.

Nu måste vi hälla substratet övervuxet med mycel i en plastbehållare och "täcka" det med en täckjord.

Alla operationer måste utföras under sterila förhållanden, arbeta i gummihandskar och gasbinda. Alla arbetsytor måste torkas av med alkohol innan arbetet påbörjas.

I vårt fall kommer en vanlig matbehållare av plast med en kapacitet på 1,1 liter att användas.

Vi torkar behållaren med alkohol (inuti och utanför).

Sedan, efter att ha torkat burken med substratet med alkohol, öppnar du locket * och häller kornet ** övervuxet med mycel i behållaren.

*För att locket på burken ska öppnas lätt måste det skruvas av i förväg och sedan löst täckas och torkas av med alkohol.

**För att spannmålen lätt ska rinna ut ur burken måste spannmålet först "brytas" (dvs göra samma sak som när du skakar underlaget).

När vi sedan bryter upp stora bitar av mycel, jämnar vi mer eller mindre ut ytan.

Efter det, efter att tidigare ha torkat burken med täckjorden med alkohol, "täcker" vi substratet och häller jorden med ett lager på 2-3 cm.

Utan att pressa jorden (!) Vi jämnar mer eller mindre ut ytan.

Den täckande jorden ska se "luftig" ut och inte bilda stora klumpar, om det fortfarande finns klumpar måste de tas bort eller helt enkelt krossas. Mycel ska inte vara synligt på ytan av täckskiktet. Om detta plötsligt hände, strö denna plats med jord.

Nu måste du linda behållaren med folie. Det är mest bekvämt att göra detta i följande sekvens: Vi sprider folien, lägger en behållare på den och lindar den ovanpå.

Sedan skär vi av folien från rullen och böjer den på ena sidan.

Efter det, lyft alla kanter och böj dem till toppen.

Nu ska behållaren(erna) tas bort på en mörk och varm plats under en veckas tid. Eftersom folien inte släpper igenom ljus räcker det att placera behållarna i ett rum med en temperatur på 25-30C. Efter en vecka kommer mycelet att bryta igenom täckjorden, och behållaren kan placeras i ett växthus för att börja frukta.

Förberedelse av växthus.

I vårt fall kommer ett vanligt terrarium, som säljs i vilken djuraffär som helst, att användas som växthus. Varför terrarium? Eftersom dess design inte kräver nästan några modifieringar, och samtidigt uppfyller alla krav som presenteras för den.

Terrariet är mycket bekvämt att öppna, det kan rymma upp till 6 behållare (du måste välja rätt storlek), det har en genomskinlig topp som perfekt överför dagsljus, och det finns också flera tekniska hål som kan användas efter eget gottfinnande ( till exempel för att automatisera ventilationssystemet och (eller ) fukt).

Före användning måste terrariet tvättas noggrant.

Om du inte ska använda ett automatiskt ventilations- och befuktningssystem, är det bättre att stänga de tekniska hålen med folie.

Fin expanderad lera hälls i botten av terrariet, (tidigare noggrant tvättad), med ett lager på 1-2 cm.

Efter att vi hällt expanderad lera måste den jämnas.

Sedan är det nödvändigt att hälla vatten i terrariet så att det expanderade lerlagret är ungefär hälften nedsänkt i vatten (dvs så att vattennivån når ungefär mitten av det expanderade lerlagret). På så sätt uppnås den mest effektiva ytan, för maximal vattenavdunstning.

En avtagbar ventilationsgrill installeras i locket på terrariet (så att djuren i terrariet kan andas fritt) för att skapa ett växthus, det måste lindas in med 2-3 lager matfilm över hela ytan. Matfilm hålls säkert på nätet under hela terrariets driftperiod, tillåter inte fukt att avdunsta och överför ljus perfekt. Slitsarna som finns kvar på de platser där gallret är fäst vid locket på terrariet behöver inte stängas, de skapar ytterligare luftcirkulation och ger den nödvändiga ventilationen för växthuset.

Fukta växthuset genom att spraya vatten från en vanlig hushållsspruta på locket till terrariet. Sådan återfuktning bör utföras 2 gånger om dagen (morgon och kväll). Det finns ingen anledning att tillsätta vatten till terrariet. Överskott av fukt, som rullar av terrariets lock, samlas upp i botten och avdunstar igen på grund av den ökade ytan på grund av expanderad lera.

Fruktande.

En vecka efter beläggning (en vecka är den optimala perioden, vald empiriskt), tar vi ut våra behållare och tar bort folien. Det är lättare att inte varva ner folien, utan skär toppen med en kniv eller skalpell (förfarandet liknar att öppna gräddfil). ;)

Vid denna tidpunkt bör mycelet visas på platser på ytan av höljeslagret. Om det finns för mycket mycel på ytan betyder det att antingen har behållaren stått i mer än en vecka, eller så var täckskiktets tjocklek mindre än 2-3 cm.

Än en gång vill jag påminna er om att både täckskiktets tjocklek och tiden som tilldelats för fasen av aktiv tillväxt av mycel i täckskiktet valdes av mig empiriskt, under ganska lång tid och är enligt min mening optimala .

Mycel ska precis börja bryta igenom täckskiktet.

Vi installerar våra behållare i terrariet.

Och efter fuktning, stäng locket.

Nu måste terrariet sättas upp på en plats där det kommer att finnas dagsljus, men där det inte utsätts för direkt solljus. Det mest lämpliga är en plats inte långt från fönstret.

Efter några dagar bryter mycelet igenom nästan hela mantelsaltets yta.

Sedan verkar tillväxten av mycelet sakta ner, och runda tätningar - primordia - börjar dyka upp på dess yta.

Bokstavligen nästa dag, i dessa tätningar är det redan möjligt att urskilja hatten och benet på den framtida svampen.

Terrariet ska fortsätta att ventileras och fuktas två gånger om dagen (morgon och kväll).

Om temperaturen och luftfuktigheten i växthuset är optimal, utvecklas svampen ganska snabbt.

Och redan om 2-4 dagar växer de till en storlek på 5-10 cm (beroende på typ av svamp).

Svamp bör plockas i det ögonblick då slöjan som täcker det sporbärande lagret börjar slita i de flesta svampar.

Efter detta ögonblick fortsätter svamparna visuellt fortfarande att växa, men tillväxten av svampmassan inträffar inte längre. Samtidigt med bristningen av slöjan minskar också mängden psykoaktiva ämnen som finns i svampens kropp.

Därför, om du inte planerar att göra ett sportryck, måste svamp skördas omedelbart efter att slöjan har slitits.

Att odla mycel i ett flytande medium.

På alla apotek köper vi vilken medicin som helst för en droppare. Läkemedlet säljs i 400 ml. och 200 ml. glasflaskor med gummipropp.

Så här ser flaskan ut:

Det borde se ut så här:

Sedan, med hjälp av två nålar och en spruta (helst en stor volym), pumpar vi ut innehållet i flaskan. Det är bekvämare att använda exakt två nålar och inte suga ut vätskan ur flaskan, utan tvärtom, fyll flaskan med luft. Som ett resultat av övertryck avlägsnas vätskan helt från flaskan inom några minuter.

Naturligtvis måste flaskan vändas upp och ner för att vätskan ska kunna rinna ut.

Efter att all vätska har tagits bort från flaskan. Vi pumpar i en flaska, ca 100 ml. rent vatten och skaka kraftigt. Detta görs för att skölja flaskan och slutligen bli av med resterna av medicinen. Det är bättre att göra denna procedur 2-3 gånger.

Nu förbereder vi näringslösningen. Lösningen kan också framställas av honung, men enligt min mening är det bekvämare att använda fruktos. För det första är det lättare att kontrollera koncentrationen av lösningen genom att mäta den nödvändiga mängden av ämnet, och för det andra har lösningen absolut ingen färg (vilket gör det lättare att upptäcka mycel :)), dessutom säljs fruktos överallt och i dess sammansättning, den är exakt densamma , och dessutom kan fruktos lagras under ganska lång tid utan synliga förändringar.

För att förbereda lösningen är det nödvändigt att helt lösa fruktos i vatten. Den rekommenderade koncentrationen är 2 gram fruktos per 100 ml. vatten. Ökade koncentrationer av fruktos i lösningen leder till bildandet av ett mer "flytande" mycel, det vill säga när man bereder en 4% fruktoslösning, kommer mycelet, även efter en lång tidsperiod, lätt att sugas in i sprutan genom nål. Och vid lägre koncentrationer, till exempel när man bereder en 1% fruktoslösning, kommer mycelet efter ett tag att bilda ganska täta proppar som är mycket svåra att dra genom nålen, men i denna form lagras mycelet längre.

Lösningen bör beredas ca 300 ml. (om en 400 ml flaska används). Om en flaska med mindre volym används, bör lösningen beredas ungefär 2/3 av flaskans volym. Du bör inte fylla flaskan med en lösning "till ögongloberna", eftersom under ytterligare sterilisering, som ett resultat av uppvärmning, kan aluminiumkanten som håller korken inte motstå. Därefter pumpar du lösningen i flaskan. Även för detta är det bättre att använda två nålar och en spruta. Den andra nålen kommer att tillåta luft att fly från flaskan utan att skapa övertryck. Efter att vi har hällt lösningen i flaskan ska den steriliseras.

Du kan sterilisera flaskan både i en kastrull och i en tryckkokare. Det enda villkoret är att sterilisering ska utföras i högst 30 minuter, annars kan fruktoskaramellisering inträffa och ingenting kommer att växa på den.

Efter sterilisering, låt flaskan svalna till rumstemperatur. Och först efter fullständig kylning inokulerar vi med en sporsuspension. Sedan placerar vi flaskan på en varm (~ 25C), mörk plats och väntar på resultatet. Efter 24-48 timmar börjar mycelet vanligtvis växa snabbt. Men i vissa fall uppträder de första tecknen på myceltillväxt först på den 5-7:e dagen. En vecka är i alla fall en kontrollperiod, om inget har hänt under denna tid, och lösningen fortfarande är absolut transparent, är det värt att göra om allt igen.

Mycel som odlats på detta sätt bör förvaras i kylskåp. Denna metod är inte lämplig för långtidsförvaring. Maximal, garanterad hållbarhet: 2 månader.

Grunderna för agar

Vad är agar och var kan man få tag i det

Tillagningsprocedur

Ympning

Inkubation

Kulturförvaring

Isolering av ren kultur

Avlägsnande av infektionskällan

Myceltransplantation

agar(föråldrat namn agar-agar) - en produkt erhållen från röda och bruna alger ( såsom Eucheuma spinosum Ag., E. gelatinae Ag., Gelidium cartilagineum (Grev. och andra.) och bildar en tät gelé i vattenhaltiga lösningar. Det är ett vitt, mjölliknande pulver.

Består huvudsakligen av polysackarider. Det används som en del av näringsmedia för odling av bakterier, svampar, alger, samt i konfektyrindustrin, vid tillverkning av gelémarmelad, gelé, puddingar, kött- och fiskgeléer, etc.

Biologisk (laboratorie)agar skiljer sig från livsmedelsagar i högre kvalitet, medan kostnaden för livsmedelsagar är mycket lägre. När den används hemma är kvaliteten på agar inte så betydande, så det är vettigt att ta agar som används i konfektyrindustrin.

Livsmedelsagar är uppdelat efter densitet, till exempel: Agar M 500, Agar G 700, Agar -900, etc. Ju större siffra i namnet, desto högre viskositet / densitet av den resulterande gelen / geléen. I proportion till densitetsökningen minskar konsumtionen av agar, men samtidigt ökar dess pris.

Om densiteten av agar är okänd, kan dess konsumtion väljas experimentellt, vilket ger ett medium som liknar marmelad i konsistens. Om mediet är för mjukt blir det svårt för dig att bära de skurna bitarna.

Du hittar var agar säljs på tidningens hemsida varor och priser genom att skriva ordet "agar" i sökfältet.

För att odla mycel av högre basidiomyceter används olika agarbaserade näringsmedier. Beroende på arten som odlas, såväl som på uppsatta mål, kan näringsmedier variera i sammansättning, Ph-nivå, viskositet etc.

Vi kommer inte att uppehålla oss vid beredningen av komplexa agarmedier, de som är intresserade av denna fråga kan lätt hitta den nödvändiga informationen i relevant litteratur. Tänk på beredningen av två av de enklaste, och samtidigt lämpliga för att odla ett stort antal typer av svampar, näringsmedia - medium på spannmål och medium på potatisbuljong.

del 2

Näringsmedium från spannmålsbuljong

Förening: Spannmålsbuljong * -100 ml **; agar - 1,5 g ***

* Du kan använda det avkok som du har kvar efter tillagning av spannmålen (om du använder spannmålen som substrat), men bara om spannmålen kokades utan tillsats av H2O2. Annars kommer agarn helt enkelt inte att härda.

** Förbrukning av mediet per en 100 mm petriskål ~ 30-50 ml.

*** Vid användning av 900:e agar.

Tillagningsprocedur

Vi tar cirka 100 ml spannmål (vete, råg, korn, havre, etc.),

häll i behållare

sätta på gas

koka upp

Under denna tid kommer en del av vattnet att koka bort, och resten blir en behaglig mörkbrun färg.

Den resulterande buljongen måste filtreras. Som filter kan du använda gasväv vikt i flera lager, eller bomullstyg. De läggs i en sil eller tratt och buljongen hälls försiktigt upp.

Spannmålet och de fina partiklarna som finns kvar på filtret kasseras.

Om mängden avkok visade sig vara mindre än du förväntade dig, bringa den till önskad volym genom att tillsätta den nödvändiga mängden vatten (vanligt kranvatten används).

Den resulterande buljongen hälls i en liten behållare,

Vi sätter på gas, kokar upp och minskar värmen.

Under omrörning, låt buljongen koka upp igen.

Om vi fortsätter att röra hela tiden uppnår vi FULLSTÄNDIG upplösning av agaren. När detta händer är miljön redo.

Efter beredning, häll omedelbart det beredda mediet i petriskålar. (Petriskålar är gjorda av härdat glas så att de inte spricker.)

Häll mediet, följt av ett lager på 3-5 mm.

Efter det täcker du petriskålarna,

Och placera dem ovanpå varandra i någon form av tallrik eller fat (det blir bekvämare att bära dem från plats till plats),

Vi lägger den i en tryckkokare (eller panna),

Och steriliserad i 1 timme.

Näringsmedium från potatisbuljong

Förening: Potatisbuljong -100 ml; agar - 1,5 g.

Tillagningsprocedur

Vi tar 150 g potatis,

Tvätta den noggrant från marken,

Utan att skala, skär i tärningar ~ 1x1 cm,

Häll i behållare

Häll 500 ml vatten (vanligt kranvatten används),

Vi sätter på gas

Koka upp

Vi gör en liten eld och kokar i 30 minuter.

Under denna tid kommer en del av vattnet att koka bort, och resten blir ljusgul färg.

Den resulterande buljongen måste också filtreras.

Med den färdiga buljongen gör vi exakt samma sak som i föregående fall.

Att göra en ympslinga

Vi tar den längsta nålen vi kan hitta ("uppsättningen nålar för att sy dockor" är jättebra),

Vi värmer upp det,

Och inte särskilt stark, platta till med en hammare 1-2 cm av dess spets.

Det borde vara något liknande.

När vi klämmer spetsen på nålen (5-7 mm) i ett skruvstäd, böjer vi den i rät vinkel (bokstaven "G"),

Och något tillplattad på sidorna. *

*Detta görs för att säkerställa bättre kontakt med ympslingan vid kontakt med ytan.

Nu gör vi en penna - vi lindar den motsatta änden av nålen med elektrisk tejp.

Resultatet är en sådan (mycket bekväm för att arbeta med sporer) ympningsslinga.

Ympning

Var försiktig så att du inte flyttar locken., ta ut petriskålarna från den kylda tryckkokaren och pumpa ut vattnet som samlats i fatet med en spruta.

Kondens som bildas inuti, på locken till petriskålar, är inte farligt.

Ympningsarbete ska utföras under sterila förhållanden! För att göra detta överförs alla nödvändiga verktyg (ympningsögla, skalpell, bomullsull, alkohol, brännare, etc.), såväl som beredda petriskålar, till rummet, som sedan behandlas med en bakteriedödande lampa under en tid* .

*(30-60 min., beror på rummets storlek och lampeffekt.)

När vi kommer in i rummet ordnar vi verktygen så att det är bekvämt för oss att arbeta. Vi torkar alla ytor med alkohol.

Sänk ned ympslingan i alkohol,

och brände den glödhet över brännarens låga.

Fördjupa sedan i alkohol igen,

vi tar med den till brännaren och precis där (medan alkoholen brinner) bär vi öglan till petriskålen.

Lite efter att ha öppnat locket en aning (utan att flytta det åt sidan) sänker vi ned ympslingan i agaren*.

*Detta är för att säkerställa att ympslingan blir klibbig av den smälta agar som finns kvar på den. (Den kyler också ympslingan till en temperatur som är säker för sporer.)

Strax efter det, lite efter att ha öppnat påsen med avtrycket lätt, utan att vidröra dess kanter, skrapar vi bort en del av sporerna* med inokuleringsöglan.

*Om trycket är av bra kvalitet räcker det att bara röra öglan för att tusentals sporer ska fastna på den. Om avtrycket är mycket blekt kan du noggrant skrapa den vassa änden av inokuleringsöglan över papperet för att fånga upp några av sporerna tillsammans med papperspartiklarna.

Efter det, överför omedelbart inokuleringsslingan tillbaka till petriskålen, och även, öppna locket något (utan att flytta det åt sidan), rör vid agarens yta på flera ställen.

Om det fanns tillräckligt med sporer, kommer de att vara synliga på ytan av agaren. Om det fanns få sporer kommer endast spår av kontakt med ympslingan att finnas kvar på agaren. Sporerna har i alla fall landat på ett näringsmedium, under gynnsamma förhållanden, och bör gro om några dagar.

Var noga med att märka dina petriskålar (artnamn, datum för ympning etc., vad du än tycker är nödvändigt), annars kommer du att bli förvirrad senare vad som växer var.

Nu ska petriskålar slås in med plastfolie. Detta görs för att förhindra att främmande mikroorganismer tränger in i dem.

Lägg filmen ovanpå petriskålen,

höj petriskålen medan du sänker filmen

och skär den med liten marginal.

Nu drar vi ner kanterna på filmen runt hela petriskålens omkrets,

och vrid dem (som en godisförpackning).

Vridna kanter pressas hårt med handen

och i denna form tar vi bort petriskålarna på en mörk, varm (23-27C) plats, under hela inkubationsperioden.

Inkubation

Efter 3-10 dagar (beroende på mängden och kvaliteten på sporerna) gror sporerna - på inokuleringsställena uppträder vitt ludd mycelium.*

* Mycel av någon annan färg eller konsistens (som en hinna eller slem) är ett tydligt tecken på infektion och måste avlägsnas omedelbart.

Efter några dagar blir mycelets härdar större och det fortsätter att växa.

Mycel härdar kan uppträda inte bara på platser där de är i kontakt med ympslingan, utan också över hela agarens yta. Detta beror på att medan du hanterade insidan av petriskålen, föll några sporer av inokuleringsslingan av sig själva och nu har de grodd. Dessutom kan sporerna röra sig som ett resultat av vätskans rörelse (fallande kondensatdroppar).

Om kontaminering av mediet av främmande mikroorganismer inte inträffar under inkubationsperioden, efter 3-4 veckor, behärskar myceliet helt agarens yta.

Kulturförvaring

Efter mycelet fullt behärska agarens yta, petriskålar tas bort för förvaring i kylen. Vid en temperatur på + 3-5C saktar mycelets livsprocesser ner, och det kan bevaras under sådana förhållanden i flera år. Under denna tid äter mycelet gradvis upp näringsmediet, därför, ju tjockare dess lager var, desto längre kommer mycelet att kunna mata.

Vid behov tas petriskålar med mycel ur kylskåpet och bitar av agar skärs av för inokulering* eller för att transplantera kulturen på färskt näringsmedium.**

*För inokulering skärs en liten (~ 1x1 cm) bit agar med mycel av och placeras i en behållare med ett substrat. Efter några dagar flyttar mycelet till substratet och bemästrar det gradvis helt. Foton på arbetet med inokulering med agarbitar kan ses i illustrerad guide till att odla svamp.

Eftersom en liten bit agar räcker för en inokulering, räcker en 100 mm petriskål för 20-30 ympningar.

**Denna lagringsmetod kallas " vegetativ passagemetod", det låter dig spara den resulterande kulturen nästan oförändrad. Ju mer sällan återsådd sker, desto färre celldelningar genomgår kulturen och desto närmare den ursprungliga isolanten är den i sina egenskaper. I detta fall rekommenderas det att transplantera mycelet till ett nytt medium inte mer än en gång om året.

För lång lagring av kulturer, är det bekvämt att använda sneda agarrör. Det beredda mediet hälls i provrör, stängs med en propp av bomullsgas, och efter sterilisering, tills agaren har frusit, sätts den i ett lutande läge - agaren är snett. Efter att agar har stelnat inokuleras rören med mycel, agarytan får växa helt och förvaras i kylskåp.

Varaktigheten av lagringen i detta fall uppnås genom att minska området för myceltillväxt och öka tjockleken på näringsskiktet (jämfört med petriskålen).

Isolering av ren kultur*

* Ren kulturär mikrobiella celler av samma art. (I vårt fall är detta mycelet av en odlad svamp).

Om miljön under mycelets tillväxt var infekterad med främmande mikroorganismer, är det nödvändigt att separera det rena mycelet från den konkurrerande mikrofloran så snart som möjligt. Detta kan göras på två sätt.

1. Avlägsnande av infektionsfokus

Vid "punktinfektion" (när infektionskällan är liten och lokaliserad på ett ställe) är det lättare att skära ut den och slänga den och lämna huvuddelen av mycelet orörd.

Arbete med isolering av renkultur ska utföras under sterila förhållanden!

Vi tar petriskålen där infektionen inträffade,

vi går in i ett sterilt rum med det, torkar alla ytor med alkohol, doppar ner skalpellen i alkohol, tänder den över brännarens låga, doppar ner den igen i alkohol, för den till brännaren och omedelbart (medan alkoholen brinner) , vi bär den till petriskålen. *

Öppna locket något (utan att flytta det åt sidan), skär ut med en skalpell en bit agar med mögel som växer på,

ta upp den med spetsen på en skalpell och ta bort den.

Vi slår in petriskålen med infektionskällan borttagen med matfilm och lägger den på en mörk, varm plats under hela inkubationsperioden. *

*Se bilder av liknande inokuleringssteg.

Om infektion med främmande mikroorganismer inte inträffar, efter en tid (beroende på i vilket skede av myceltillväxten infektionsfokuset togs bort), kommer mycelet att helt behärska agarytan.

2. Myceltransplantation

I fallet när främmande mikroflora upptar en betydande del och det inte är möjligt att skära ut den, avlägsnas en bit agar med rent mycel från den infekterade petriskålen och transplanteras till ett nytt medium i en annan petriskål.

Vi tar petriskålen där infektionen inträffade, går in i det sterila rummet med den, torkar alla ytor med alkohol, sänker ner skalpellen i alkohol, kalcinerar den över brännarens låga, doppa den igen i alkohol, för den till brännaren och omedelbart (medan alkoholen brinner) bär vi den till petriskålen.*

*Se bilder av liknande steg när du arbetar med ympslingan.

Öppna locket något (utan att flytta det åt sidan), skär ut med en skalpell en bit agar med rent mycel,

koppla upp den med spetsen på en skalpell

och överför till ett nytt medium, i en annan petriskål.

Vi täcker petriskålen, signerar den, slår in den med matfilm och lägger den på en mörk, varm plats under hela inkubationsperioden.*

*Se bilder av liknande inokuleringssteg.

Efter några dagar kommer den transplanterade biten att täckas med mycel, och efter ytterligare några dagar kommer mycelet att flytta till en ny miljö. Om infektion med främmande mikroorganismer inte inträffar, efter 3-4 veckor, kommer mycelet helt att behärska agarens yta.

Skörd

Så, det efterlängtade pundet kom ut ur ditt mirakelrör, vad händer härnäst?

Om du odlar från en multispore kommer svampar uppenbarligen att variera i storlek och mognad. Många manualer säger att hela vågen måste tas bort på en gång, eftersom oöppnade svampar kommer att sluta utvecklas efter den påstådda chocken, etc. Detta är faktiskt inte helt sant. Tja, föreställ dig själv i svampens plats: du spred ditt nät, började knuffa det i tillväxt, och sedan kom elefanter / kor / skalbaggar springande och slukade / trampade på några av er. Det är dumt att sluta växa över hela ditt nätverk på grund av detta. Uppgiften är att överleva, som allt levande. Därför kan du samla en våg mer än en gång.

Det ögonblick då svampen är redo att skördas är olika för alla. Om du behöver tryck, måste du naturligtvis vänta på att hattarna öppnas. Om utskrifter inte behövs kan du hämta oöppnade. De som var i gollashkan märkte att de säljer färska kuber där i ett tillstånd med en oöppnad hatt. Jag samlar vanligtvis när slöjan ännu inte har brutits, för det första minskar detta antalet erhållna svampar (ja, ja, det händer), och för det andra är styrkan hos sådana svampar något högre än för svampar med öppen hatt.

Vi väntar till det ögonblick då de tidigaste svamparna i den första vågen når önskad storlek. Vanligtvis är det 5-8 stora svampar. Vi samlar dem försiktigt och försöker att inte störa de andra. Om något drar med sig tar vi bort det också.

Sedan stänger vi röret som det var och väntar några timmar till (från 3 till 18) för att samla in kampanjen som når önskat tillstånd. Naturligtvis väntar inte de svampar som var avsedda att abortera tills det slutar. De som inte kom ur tillväxt (från enskilda mikrokolonier) förväntas inte heller. Efter max 18 timmar ska blocket rengöras.

Under den första pinningen bildas primordia för att ge de två första vågorna, så att fullständigt rengöra blocket motsvarar, för en nitisk svampodlare, att slå sina bollar med en skära.

Det är nödvändigt att ta bort svampar som har en uttalad stjälk och lock, och som är mörkare i färgen (började visa tecken på nedbrytning). Om du ser en svamp, men den är fortfarande nära en äggformad form, rör den inte, det är mycket troligt att en stor vacker svamp från den andra vågen kommer ut ur den. Det kommer att hjälpa att dra ett öga på vad som är värt att rengöra och vad som inte är det, bara övning och bilder som ännu inte har tagits.

Experimentell blockering med aborter

Vad händer om du inte rengör blocket alls? Inte riktigt, skörd slösar tid och ansträngning, och imorgon kan du fortfarande gå upp tidigt, eller hur?

Inte tidigare sagt än gjort. Den andra vågen rusar, aborter som inte tas bort är förnedrande, mörknar, blå och

förlorar friskhet. Många av dem är pubescenta vid benen. Många absorberas av mycelet,

Kapitel: Skörd

fluffar underifrån benen på svampar i den andra vågen. Jag tar upp den andra vågen. Små aborter av den första vågen vid det här laget ser inte alls glada ut. Deras små kroppar krymper och börjar böjas av sin egen vikt. Trots ett inte glatt utseende observeras ingen förorening och beslut fattas om att rehydrera blocket före den tredje vågen i samma form som det är, utan rengöring. Blocket går slutligen över i den experimentella kategorin.

Efter 6 timmars rehydrering tas blocket bort från röret och skickas till pressaren på stativet. Allt som sticker ut ser dumt ut, genomdränkta döende aborter ser på sina ställen ut som bitar av grått slem som fastnat på underlaget. 3-4 dagar blir blocket tråkigt, och ingenting händer, den 5:e dagen börjar det fluffa lite med mycel. Luddet växer också vid aborter, även om det inte äter dem helt, på vissa ställen börjar nya stift klättra upp, det är inte många av dem ännu, men av deras utseende kan man förstå att de kommer att komma ut stora.

Totalt levde blocket i 5 vågor, och kastades ut, men inte för att det var förorenat, utan för att det minskade kraftigt i storlek och torkade upp.

Moralen i den här historien är att om du inte odlar på ren spannmål, behöver du inte städa upp blocket. Det enda ögonblicket är att efter den andra vågen flyttar blocket in i ett utrymme utan väggar, till ett paket, och därför har fukt förmågan att avdunsta från hela blockets yta. Luftningen är närvarande lika mycket från alla dess sidor. Om du lämnar blocket i behållaren efter 2:a vågen kan du få abortröta på behållarens kanter och botten.

Min teori är detta. Eftersom svampar strävar efter att överleva kommer de att använda vilken resurs som helst för att göra det. Och jag tror att det är ganska realistiskt och acceptabelt för dem att ta bort sina egna döende delar, för att fylla på sin egen förråd. Jag tror att detta är vad de gör medan blocket är tråkigt efter återvätskning.

Borttagning, torkning och förvaring

Det har skrivits mycket om hur man tar bort svamp från ett block. Någon skriver för att skära, någon för att vrida, någon för att svinga. Jag är för alla metoder utom att klippa med lämnande stubbar, oftast vrider jag den antingen om svampen är singel, eller så drar jag ut den efter att ha svängt den åt sidorna om svampen växer i gäng eller i gäng. Det enda man ska se upp med är att allt som sträcker sig tillsammans med svampen också tas bort. Det vill säga, om en bit mycelium lossnade med en svamp, behöver du inte försöka fästa den tillbaka, tro att den kommer att växa, etc.

Före torkning måste svampen rengöras från resterna av substratet. Detta görs också som du vill, du kan skrapa eller skära av, det spelar ingen roll. Huvudmålet är en ren svamp från substratet.

När jag fortfarande var ny på svampodling torkade jag min magra skörd på alla möjliga komplicerade sätt, stängde lådor med torkmedel, rostat ris osv. Vid något tillfälle insåg jag det absurda i alla dessa åtaganden och köpte mig en elektrisk torktumlare med flera nivåer. Jag gav 1200 rubel för det och glömde all gimmor. Jag torkar i 30C-läget med den inbyggda fläkten som blåser. Torkning sker runt 24-30

Kapitel: Skörd

timmar. Svampar som är torra till tillståndet av en kaka läggs i en papperspåse från en McDuck och sedan i en plastpåse.

Lagringstid

För förvaring använder jag inte kylskåpet, jag ser inte poängen med detta. Nej, seriöst, har du mycket svamp är det ingen idé att busa om att en del av dem kommer att försvinna i en liten mängd.

Dessutom säger erfarenheten att även efter att ha legat i ett och ett halvt år i en läckande trälåda, vid rumstemperatur, behåller svampen sin styvhet på en hög nivå. Jag minns väl dagen när jag hittade detta smek och bestämde mig för att testa det. Jag kastade svamp på vågen, displayen återspeglade siffran 5,5g. När jag uppskattade hur länge de låg (och de mörknade och smulades lätt, nästan till damm), trodde jag att de hade tappat styrkan lite mindre än helt.

Utan att hoppas på deras effektivitet malde jag dem, stack ner dem med lite vatten och gick till Auchan för att köpa något till frukost. Det var en underbar solig morgon. Med mörkare glasögon trampade jag till affären. När jag närmade mig min destination började jag känna välbekanta perceptuella vickningar. Jag bedömde dem som obetydliga, gick in i Auchan och tog en vagn för matvaror och började klättra i gångarna. Vid något tillfälle kände jag att jag drogs väldigt starkt. På ostavdelningen insåg jag att det inte tog mig som ett barn: diskarna andades och inskriptionerna på prislapparna skulle inte gå att läsa. Jag själv var ganska stormig, och folk började skygga för mig.

När jag bedömde situationen insåg jag att jag inte längre behövde matvagnen, och bara tanken på att jag skulle behöva stå i kö vid kassan och betala kassan verkade orealistisk för mig.

Ett växande mullrande dök upp i mina öron, där jag kunde urskilja dussintals olika röster, men det fanns en känsla av att de alla pratade olika, obegripliga språk. Stämningen började trycka på, massorna av människor runt mig med sina vagnar och korgar smälte samman till en konsumentström, en otroligt tjock tant skrek till höger om mig, men det kändes som att det var mitt i örat: "Ta Coca Cola!" Till vänster om mig började en ännu större farbror, tydligen hennes man, frenetiskt lasta 2 förpackningar med 6 x 2-liters colaflaskor i sin vagn. Vid ett tillfälle kände jag mig kvav, jag kom på hur mycket den här familjen dricker denna muck, jag insåg var allt deras fett kom ifrån. Jag kände mig äcklad, i ett ögonblick träffades min näsa av den kvävande svettlukten som kom från en tjock man med Coca Cola. Det var en klump i halsen och jag mådde illa.

"Vi måste komma härifrån" - blinkade genom mitt huvud. Jag hoppade plötsligt upp och gick till utgången och höll tillbaka lusten att kräkas. Jag kräktes från Asan, som en rättfärdig heteroman skulle kräkas från Sadom och Gamora.

När jag bröt ut på gatan tog jag några cykler med djupa andetag, märkte att illamåendet avtog. I det här ögonblicket uppskattade jag djupet av resan, jag tittade på plattorna vars territorium framför köpcentret var utlagt och inte kunde hålla fast vid

Kapitel: Skörd

ett stycke täckning. Det opretentiösa, vanligtvis naturliga mönstret på brickan fick ett eget liv. Vid något tillfälle verkade det för mig att min längd ökade, vid en annan verkade den minska. Jag försökte stabilisera bilden och kikade i golvet. Här kände jag lite obehag, någon tryckande känsla bakifrån. Jag tittade mig omkring och såg en grupp killar som stod i närheten och tittade på mig med nöje. Sedan föll det mig att jag skapade en overklig lila, stod lätt lutad över golvet och stack in i plattan, rörde på huvudet något för att försöka se mönstren på plattan. Jag insåg att någon någonstans gjorde ett misstag, och svamparna som ligger länge förlorar inte sin aktivitet så mycket. Efter att snabbt ha uppskattat inriktningen där jag korrigerade 5,5 torr och gick till Auchan, blev det väldigt roligt för mig. Sedan hoppade mina tankar till att jag fortfarande står på samma ställe och sticker, bara inte på brickan, utan på killarnas sällskap. Dessutom hade killarna redan skrattat och börjat tjafsa, utan att förstå vad som pågick i mitt huvud om ämnet deras företag.

Jag vände mig om och gick bort från denna plats. På vägen hängde jag på en bänk i en av de glest befolkade gränderna.

Ett par gånger kastades jag inte svagt ut ur denna värld till en annan. Resan blev mer än bra och stark. Slutsatsen som jag gjorde i praktiken är denna: om svampen har hållit sig torr och lagrad i mindre än 1,5 år ska du inte tro att de har försvagats eller inte är aktiva. Var försiktig!

Kapitel: Skörd

Borttagning av ett sporavtryck

Bra när det finns utskrifter och dåligt när de inte är det. Jag minns väl tiden när jag inte hade tryck, och hur jag slet mig i rumpan för att få tag i planteringsmaterial. Mitt första tryck kom till mig från en användare med smeknamnet BT5, vilket jag är honom tacksam för. Tyvärr, svampar var inte avsedda att växa från detta tryck (eller snarare, från den skickade hälften av trycket). Omåttlig entusiasm och sneda händer gjorde sitt smutsiga arbete, och jag återvände till den punkt från vilken jag började. Det andra trycket kom till mig inte genom detta forum, utan på ett omvägande sätt genom bekanta till bekanta, mina bekanta. Efter att ha förberett allt jag behövde började jag skriva ut trycket för att skrapa det i ett glas för att göra sporsuspension. Det jag hittade inuti den felaktigt skrynkliga folien överraskade och gjorde mig väldigt upprörd. Det fanns en obegriplig gröt av sporer och något illaluktande slem. Naturligtvis, utan att ha något annat, för lycka till, körde jag in det hela i en spruta och inokulerade spannmålen. Naturligtvis blev allt väldigt snabbt och förtrollande jävligt. Sedan försökte jag två gånger att beställa tvister bakom en kulle, men tyvärr, borgarklassen knullade vår bror, och ingenting kom. Jag fick aldrig trycket, men jag fick en underbar vän som jag var med senare fram till hans död. Användaren Unambo (det är roligt om du läser hans smeknamn tvärtom, det visar sig vara obmanU, eftersom han gillade att säga "fusk tvärtom", och i själva verket var han en väldigt ärlig och anständig person) gick med på att träffas mig på en av tunnelbanestationerna och räckte mig en burk hö, övervuxen med mycel. Det här var Kambodja, och det här var de första svamparna som växte i mina krokiga händer på den tiden. De första trycken jag gjorde var inte särskilt genomtänkta och designade, nu skulle jag kalla dem bögar..s.

Nu förstår jag att trycket, förutom att innehålla sporer, också måste vara rent, kompetent borttaget, bekvämt för att extrahera sporer från det, skickligt förpackat och nödvändigtvis signerat.

För att ta bort tryck använder jag grillfolie, den är tjock, stark, det är smidig att arbeta med både innan man tar bort tryck och när man tar bort sporer för sitt behov.

och för att ta ett eller två utskrifter.

1. Klipp ut en remsa med tjock folie, ca 3 cm bred mer än svampkåpans diameter, och så lång som två bredder. De för en svampmössa med en diameter på 5 cm, storleken på folierektangeln kommer att vara 8x16 cm.

2. Vi förbereder en behållare med lock. Jag använder en behållare som från en monotube. Den har ett lock och dess yta är tillräcklig för att ta ett tillräckligt antal utskrifter. Torka av insidan av behållaren med alkohol.

3. Torka av folieremsan på båda sidor med en bomullspinne på en slät yta. Det är nödvändigt att torka med tryck för att försiktigt jämna ut folieremsorna, de måste vara helt jämna.

4. Lägg folieremsor på insidan av det omvända locket, torka av dem igen med alkohol och täck med en behållare.

Nu när allt är klart för att ta bort utskrifter måste du välja fruktkroppen. Det finns många olika teorier om vilka fruktkroppar som bör präglas. Vissa säger att ta det från de största svamparna, andra säger att ta det från svamparna i den 3:e vågen, som att det finns de mest "mogna" sporerna, någon råder i allmänhet att inte lura och skjuta från någon svamp. Någon tar bort tvister från hattar som precis har öppnats, och någon väntar tills hattens brätte böjer sig upp. Personligen är jag av åsikten att ju yngre mycelet, och ju djärvare trycket, desto bättre. Därför rekommenderar jag att ta svamp för utskrifter från den första vågen, och öppnas till tillståndet när de sporbärande plattorna ännu inte sticker ut utanför lockets kant. Det vill säga, om du tar bort skaftet precis bredvid locket och sätter locket på ytan, kommer det att vila på sina kanter, och plattorna kommer inte att röra ytan. Detta gör det för det första möjligt att minska antalet bonusar från utsidan (eftersom ingenting kommer att flyga under hatten under sporulering), och för det andra kommer det att koncentrera sporerna till ett vackert tryck, och ingenting kommer att flyga ut utanför kanterna på hatten.

5. Ta bort den valda svampen från underlagsblocket, lägg locket på en ren yta. Med en rakhyvel torkad med alkohol (jag använder rakhyvlar av rapiertyp, som för sovjetiska rakhyvlar), skär försiktigt av benet precis under hatten, så att den återstående "stubben" inte sticker ut utanför nivån på hattens kanter om den läggs med sporbärande plattor ner.

6. Ta försiktigt hatten med en ren pincett och placera den på en av de förberedda folieremsorna så att den upptar ungefär mitten av halva remsan. Tanken är att remsan ska vikas på mitten, och trycket ska placeras i mitten av en av delarna.

7. Upprepa med andra hattar.

8. Nu när alla hattar är utlagda på remsor av folie, strö lätt från sprayflaskan behållaren som du ska täcka det hela med. Täck och glöm i 12 timmar.

Frågan är varför spraya behållaren med vatten? Allt är väldigt enkelt. Jag tror att många har stött på det faktum att utmärkta svampar ger flytande tryck eller att de inte häller sporer på bäraren alls. Detta händer eftersom svampen kan hälla sporer endast med tillräcklig luftfuktighet. När svampen förlorar sin anslutning till blocket och locket tappar sin anslutning till stammen, blir locket mycket benäget att torka ut. Kom ihåg att mycelkolonierna som bildar fruktkroppen är levande och behöver hög luftfuktighet för att "fungera". Prova det och se att när du sporrar på en bärare, förbättrar luftfuktning processens effektivitet avsevärt. De som har sett mina tryck kommer att kunna bekräfta att tryck även från små hattar är väldigt feta. Och de kan användas flera gånger.

9. När tiden har gått, förbered en nål gnidad med alkohol och öppna behållaren.

Kapitel: Borttagning av sporavtrycket

10. Plocka upp kanten på hatten med en nål, kasta den försiktigt så att den flyger bort från folien utan att smeta ut trycket.

11. Efter att ha gjort detta med alla hattar, stäng behållaren och låt utskrifterna torka i cirka 10 minuter.

Detta görs för att kvarvarande fukt inte ska skada utskriften vid lagring (slem kan till och med växa där).

12. Vik en remsa folie på mitten längs den breda sidan, jämna till vecket med fingret

13. Böj remsans kanter åt ena sidan längs sidorna, som var 0,5 cm långa innan du viks på mitten. Stryk vecken

14. Vik över den återstående oförseglade kanten till andra sidan.

15. Trycket är klart, det återstår att förvara det i samma remsa av folie, men av en större kaliber och signera det.

Som antagligen är slående är de avtryck som erhålls på detta sätt inte sterila, de erhålls helt enkelt under relativt rena förhållanden. När jag överför till en spruta för inokulering av spannmål använder jag gentamicin 1 ml per 10 ml vatten. Detta är tillräckligt för att säkerställa att det inte finns några jambs. När man inokulerar agar ökar naturligtvis chanserna att få in onödigt skitsnack, men det finns en helt annan funktionsprincip. Kulturen bärs i rena bitar stora som ett riskorn och i början av tillväxten. Standardutslagning av koppar i raka händer överstiger vanligtvis inte 15 %. Jag kommer också att säga att att få sterila utskrifter är en hel röra, och tekniskt är det svårt. Det är ännu svårare att behålla sin sterilitet under lagring.

Skriver ut på papper

Jag gick hit på Olechka för att prata om utskrifter på papper. Jag gillar inte folie, jag vill ha tryck på papper. Hur steriliserar man det?

Jag svarade: "Järn blea!" - roligt, jag bråkar inte. Men ändå är metoden inkörd. Sant, kvar i det förflutna, eftersom det inte har filmats på papper på länge. Så vi gör sterilt papper för utskrifter.

Du tar ett vanligt ark från skrivaren. Du klipper den för utskrifter. Sedan tar du 2 ark till och limmar dem längs kanterna med tunn tejp. Du lägger det klippta papperet för utskrifter inuti den resulterande "mappen". Tejpa det på samma sätt. Det visar sig nästan ett förseglat kuvert.

Sedan lägger du den på en plan hård yta och knullar den maximalt med ett strykjärn med ånga som ångar längs vägen. Ett par minuter och sterilt papper för utskrifter är klart.

Kapitel: Borttagning av sporavtrycket

Föroreningar

Varje erfaren svampodlare kommer att berätta att han har kastat ut många kilo spannmål och andra substrat i sitt liv. Detta är normalt, och du bör inte bli upprörd och ge upp om detta. Även för superfrottésvampodlare är ett gap på 10-15% normen. Allt beror på den potentiella komplexiteten och risken för operationen. Den största andelen fakap ligger bakom operationer som g2g (korn-på-korn-ympning) och agaröverföringar.

Andelen förluster är större ju större omfattningen av din hobby är. Stora volymer substrat kräver ett förändrat förhållningssätt till odlingen, det är en sak att arbeta med substratet med en stor sked alkohol, och en helt annan sak när du har en trädgårdsgaffel eller en spade i händerna. Volymen av potentiella sökande för att äta ett par kuber av din underbara kompost kommer naturligtvis att vara högre. Och processen att skapa förutsättningar för pastörisering av sådana volymer av substrat kommer att bli svårare.

Men tillbaka till små volymer. Den goda nyheten är att här kan du uppnå nästan fullständig frånvaro av problem med konkurrerande organismer. Andra nyheter, för detta måste du tillämpa aktuella tekniska lösningar, inklusive de som beskrivs i den här boken.

Det är också nödvändigt att ta svamp till livet mycket väl och fullt ut. Du måste försöka sätta dig själv i stället för svamp. För att förstå hur de växer, äter, fortplantar sig och hur allt detta passar in i förhållandena i deras livsmiljö.

Många saker föreslogs för mig av svamparna själva, uppgiften för sessionen var att lära mig om livet för svamparna som jag äter. Under passet fick jag sällskap av en helt övervuxen burk med mycel. Mycket stark upplevelse, jag rekommenderar. Tänk på dem och hantera dem med frågor i ditt sinne, empatiskt. Försök att identifiera dig med dem, att vara dem, att besöka där de växer.

Konkurrensen om resurser i mikroorganismernas värld kräver vissa egenskaper för reproduktion. Det ska vara snabbt, och antalet producerade avkommor ska vara högt. Och faktiskt är det så det är. Ju enklare organismen är, desto snabbare livscykel. Följaktligen kommer lägre svampar alltid att växa snabbare än högre. Cubensis tillhör naturligtvis de högre svamparna, och konkurrenterna: några till de högre (men enklare), några till de lägre. Jordbrukarens uppgift är att skapa förutsättningar under vilka ett handikapp skapas, så att hans avdelningar hinner ockupera substratet först.

Steriliteten hos samma korn i en burk är inte ett absolut värde. Med tiden faller det, hur bra bomskyddet än är. Den goda nyheten är att burkar med det skydd som beskrivs i den här boken låter dig hålla trycket av kontaminering i minst 8 veckor (såvida inte infektionen infördes i burken av operatören själv).

Kapitel: Föroreningar

Скорость размножения у конкурентов поистине велика, те, кто уже имел неудачные опыты, по достоинству оценили то, как бодро колонизирует банку триходерма или ниггер. Åh, sådana indikatorer på hastighet till kuber ...

Många enkla svampar bildar helt enkelt inte fruktkroppar. Låt oss säga Trichoderma, som tillhör släktet Hyphomycetes. De bildar condienos (särskilda vertikala utväxter från mycel) från vilka deras sporer (condia) sprids. Det tar lite tid att bilda dem, och sporbildning är riklig. I slutna utrymmen och vid förhöjda temperaturer sprider sig trichoderma med hastigheten av en skogsbrand. Detta underlättas särskilt av närvaron av områden med anaeroba förhållanden i substratet. Under anaeroba förhållanden bildas ett antal organiska syror i substratet, som är svårast för Trichoderma.

Trichoderma

På exemplet med trichoderma blir det tydligt att befälhavarna hade rätt när de sa: "Känn din fiende." Att känna till dina konkurrenter gör det lättare att hantera dem.

I naturen är Trichoderma en jordbakterie, och därför är det mycket enkelt att föra den med ett täckskikt som innehåller jord. Med otillräcklig sterilisering av fallet är chanserna att få en ny "vän" mycket stora. Om en buffert med en basisk reaktion, såsom gips, tillsätts substratet förhindrar detta naturligtvis uppkomsten av trichoderma (inom rimliga gränser förstås).

Vid det första tecknet på uppkomsten av trichoderma, kasta kakan inte utan ånger och utsätt utrymmet där den stod för den mest noggranna hygienen med de mest stränga metoderna. Domstos hjälp! Vänta aldrig tills den förökar sig, kasta ut den OMEDELBART! Denna art producerar många mycket små och sega sporer. När frukten väl har kommit i ditt växthus kan det orsaka en lång strimma av frustration från att bli infekterad med det. Om du fortfarande använder ett växthus med expanderad lera eller perlit, ersätt dem antingen med nya eller blötlägg det gamla i en domestos-lösning eller annan klorhaltig vätska.

Om du använder växthus eller monorör med filter, behandla allt detta med blekmedel, och se till att byta ut filtren mot nya.

Öppna aldrig burkar som drabbats av Trichoderma där tillväxten äger rum. För att göra dig av med det drabbade spannmålet, öppna först burken och fyll den med varmt vatten, först efter det kan du börja skaka den i toaletten. Samma regel gäller för alla infekterade burkar. Sporbärande organismer sprids främst genom luften, fyller burken med vatten, du sätter sporerna och de sprids inte i badrummet eller toaletten. Naturligtvis en liten del av dem ensam

Kapitel: Föroreningar

fikon flyger ut, så försök att vara klädd till ett minimum när du skakar ut (sporer klänger sig fast vid kläder i stort antal), och direkt efter att du tagit bort burken, tvätta händerna på armbågsdjupet med antibakteriell tvål.

Anaeroba förhållanden för föroreningar

I många manualer och användarinlägg kan du hitta hänvisningar till att svampar praktiskt taget inte behöver frisk luft under koloniseringen. Detta är inte helt sant, och det är en enorm skillnad mellan ökad koldioxid och frånvaro av syre.

För att förstå denna skillnad måste du försöka sätta dig själv i stället för svamp. De flesta av våra favoritsvampar tillbringar sin livscykel i de övre lagren av jordens bördiga lager. Vanligtvis är djupet på deras livsmiljö upp till cirka 15 centimeter djupt. Allt djupare har inte de nödvändiga förutsättningarna för sin tillväxt.

Beroende på komponenterna som bildar det bördiga jordlagret kommer dess luftning att vara annorlunda och kommer naturligtvis att förvärras med ökande djup.

Villkoret för att frukta cubensis är utseendet på konstant luftutbyte.

Med konstant luftväxling menar jag organisationen av den samtidiga tillförseln av syre och avlägsnandet av koldioxid. För koloniseringsstadiet behövs inte organiseringen av utflödet av koldioxid, men inflödet av syre är nödvändigt. Nu hoppas jag att skillnaden är tydlig. Eftersom koldioxid är tyngre än luft sprider den sig över underlagets yta och blir kvar i burken eller behållaren, även om luftfilterhålet är stort, så det är inte läskigt om burkens ventilationshål är minst 3 centimeter i diameter , det är läskigt om det är mindre än 8 mm. Naturligtvis, ju större volym av substratet som används, desto mer syre krävs för det. Och om vi pratar om en 3-liters behållare, så är ett 8 mm hål, som i locket på en burk, oumbärligt. Förutom det faktum att svampar behöver luft för tillväxt, behövs det också för att förhindra skapandet av anaeroba förhållanden under vilka utvecklingen av patogen mikroflora kommer att vara en fråga om en kort tidsperiod.

Frågan om syretillförsel under kolonisering är särskilt relevant och kritisk när man använder syntetiska substrat baserade på kokosfibrer. Eftersom dess andel är ganska liten och förmågan att hålla kvar vatten är hög, för att säkerställa tillräcklig luftning, bör substratskiktet inte vara tjockare än 15 cm (bättre och ännu mindre), och ventilationsöppningarna bör vara av tillräcklig storlek. Naturligtvis bör inkubation ske där luftutbytet är fritt, annars blir det ingen mening i ventilerna.

Frånvaron av anaeroba zoner i substratet är en av de viktiga faktorerna som delvis löser problemet med kontaminering av många typer av byak.

Kapitel: Föroreningar

Ibland, för att exakt identifiera svampen, är det nödvändigt att känna till färgen på sporpulvret. Varför pratar vi om "sporpulver" och inte färgen på sporerna? En spore kan inte ses med blotta ögat, men om de hälldes i massor, i pulver, så är de synliga.

I utländsk litteratur används termen "sportryck", kort och rymlig. Översättningen visar sig vara längre: "avtryck av sporpulver", ordet "avtryck" här kanske inte är helt korrekt, men det har slagit rot och används.

Innan du börjar proceduren för att få ett "sportryck" hemma, undersök noggrant svamparna i naturen, precis på insamlingsplatsen. Vuxna exemplar sprider generöst sporer runt dem - detta är en naturlig reproduktionsprocess, eftersom svampar, eller snarare deras fruktkroppar, inte växer för att komma in i svampplockarens korg: sporer mognar i dem.

Var uppmärksam på det färgade dammet som täcker bladverket, gräset eller marken under svampen - det är det, sporpulver.

Exempel, här är ett rosa pulver på ett blad:

Men det vita pulvret på bladet under svampen:

Svampar som växer tätt intill varandra strö sporer på hattarna till sina underdimensionerade grannar.

Men under naturliga förhållanden förs sporpulvret bort av vinden, sköljs bort av regn, det kan vara svårt att avgöra dess färg om det hälls på ett färgat löv eller en ljus hatt. Det är nödvändigt att få ett avtryck av sporpulver under stationära förhållanden.

Det är inget svårt i detta! Du kommer behöva:

papper (eller glas) där vi ska samla pulvret
ett glas eller en kopp för att täcka svampen
Faktiskt svampen
lite tålamod

För att få ett "sportryck" hemma måste du ta en relativt mogen svamp. Svampar med oöppnade lock, eller för unga, eller svampar med konserverad slöja är inte lämpliga att prägla.

Att tvätta svampen som valts ut för sportrycket rekommenderas inte. Klipp försiktigt av benet, men inte precis under hatten, utan så att du kan sätta hatten på detta snitt så nära papprets yta som möjligt, men så att plattorna (eller svampen) inte nuddar ytan. Om hatten är för stor kan du ta ett litet segment. Den övre huden kan fuktas med ett par droppar vatten. Vi täcker vår svamp med ett glas för att förhindra drag och för tidig torkning av hatten.
Vi lämnar det i flera timmar, helst över natten, vid normal rumstemperatur, i inget fall i kylskåpet.
För dyngbaggen kan denna period minskas, allt händer för snabbt för dem.

För relativt unga svampar kan det ta en dag eller ännu mer.
I mitt fall lyckades vi först efter två dagar få ett tryck av sådan intensitet att man kan urskilja färgen. Kvaliteten var inte särskilt bra, men det hjälpte till att tydligt identifiera arten, pulvret är inte rosa, vilket betyder att det inte är ett entolom.

När du lyfter locket, var försiktig så att du inte flyttar den, smeta inte bilden: sporerna föll vertikalt ner utan luftrörelse, så att vi inte bara ser färgen på pulvret utan också mönstret av plattor eller porer.

Det är faktiskt allt. Vi fick ett avtryck av sporpulver, man kan fotografera för identifiering eller bara "för minne". Skäms inte om första gången du inte får en vacker bild. Huvudsaken - färgen på sporpulvret - lärde vi oss. Och resten kommer med erfarenhet.

Ytterligare en punkt förblev ospecificerad: vilken färg på papper är bättre att använda? För lätt "sportryck" (vit, kräm, kräm) är det logiskt att använda svart papper. För det mörka, naturligtvis, vitt. Ett alternativ och mycket bekvämt alternativ är att göra ett tryck inte på papper, utan på glas. Sedan, beroende på resultatet, kan du se utskriften och ändra bakgrunden under glaset.

På samma sätt kan du få "sportryck" för ascomycetes ("pungdjur" svampar). Det bör noteras att axomyceter sprider sporer runt sig själva, och inte ner, så vi täcker dem med en bredare behållare.

Förberedelse av ett sporavtryck

För att göra ett sportryck är det bäst att ta svamp från den andra eller tredje vågen av fruktbildning. Som regel växer de mycket mindre än i den första vågen, och därför finns det ingen anledning att kämpa med valet om att lämna de insamlade svamparna för konsumtion eller använda dem för att få sporer. Dessutom, som praxis visar, är det i svamp från den andra och tredje vågen som de fetaste utskrifterna erhålls.
Välj bör vara stora svampar med en mörkare hatt än resten av svampen. Mörklockade svampar tenderar att producera fler sporer än resten. Och genom att välja stora exemplar väljer du därmed de mest kompletta, friska svamparna från bäcken. Kom ihåg att genom att välja svamp för en eller annan egenskap, gör du ett urval, som ett resultat av att efterföljande generationer av svampar kan ha alla egenskaper som urvalet gjordes för.
Svamplocket, när sporerna samlas in, bör öppnas helt, och några av sporerna vid det här laget kan redan börja få tillräckligt med sömn. Svampen fortsätter att producera sporer under ganska lång tid (2-4 dagar), så du kan inte vara rädd för att de utspillda sporerna ska påverka kvaliteten på utskriften. Tvärtom är sporer som börjat rinna ut ur hatten en tydlig bekräftelse på att svampen börjat producera sporer, och att ett sporavtryck går att få i alla fall.
Alla operationer för framställning av ett sporavtryck måste utföras under sterila förhållanden. För att göra detta är det nödvändigt att behandla rummet med en bakteriedödande lampa eller använda en steril låda.
Du kan förbereda ett sportryck på nästan vad som helst -
på allt som har en plan yta, och som det kommer att vara bekvämare för dig att arbeta med senare, och som kommer att vara bekvämare för förvaring.
Oftast, för dessa ändamål, rekommenderas det att använda en bit tjockt papper, folie eller glas.
Det är mest bekvämt att göra ett tryck på tjockt papper (till exempel på ett vykort). glas eller folie är inte alltid lämpliga för dessa ändamål. Till exempel kan glas inte postas och folien går ofta sönder under ympningen när den kommer i kontakt med ympslingan.

Proceduren för att göra ett sporavtryck är som följer: En steril bit tjockt papper (eller något liknande), lite större än en svamplock, placeras i en steril petriskål, sedan tas svampen med en steril sax (eller en skalpell) och mössan skärs av så nära det sporbärande lagret som möjligt (hymenofor), och lägg hatten på pappret med det sporbärande lagret nedåt. Sedan stängs petriskålen och tas bort för en dag, någonstans på en mörk plats. Under en dag (det är inte så meningsfullt att vänta längre, eftersom mogna sporer som regel lyckas få tillräckligt med sömn under denna tid och svampen inte längre producerar nya sporer) rinner miljontals sporer ut ur skäret off cap, bildar en mörk lila fläck på papper (sportryck).
Färgen på sportrycket, som alltid är densamma för varje typ av svamp, är en viktig egenskap i dess bestämning.
Efter att sporerna har spillt ut öppnas petriskålen, svamplocket tas bort från den och en bit papper med sportryck placeras med steril pincett i en steril påse med blixtlås av lämplig storlek för förvaring.
Alla operationer för att överföra ett sporavtryck från en petriskål till en påse måste också utföras under sterila förhållanden.

För att säkerställa att påsen är steril måste den torkas av med alkohol på insidan och utsidan och låta alkoholen avdunsta (om detta inte görs kommer den kvarvarande alkoholen inte ha någonstans att ta vägen i en stängd påse, och några av sporerna kan dör på grund av kontakt med alkohol). Petriskålens sterilitet uppnås också genom att torka av den med alkohol, inifrån och ut. Och de pappersbitar som kommer att användas för att förbereda trycket steriliseras lämpligast i en tryckkokare (eller kastrull), efter att de har skurits och placerats i en burk med skruvlock. Sterilisering utförs i 30-60 minuter, varefter burken får svalna till rumstemperatur. Sterila pappersbitar tas bort från burken med en steril pincett, precis innan de används. Alla verktyg innan arbetet ska också behandlas med alkohol.

Istället för en petriskål kan du använda en låg burk med skruvlock. I det här fallet bör locket inte förslutas hermetiskt - från detta skapas ökad luftfuktighet i burken, vilket resulterar i att sporerna fastnar på de sporbärande plattorna och praktiskt taget inte får tillräckligt med sömn, eller de får tillräckligt med sömn mycket dåligt, bildar extremt bleka tryck.

För att förbereda ett avtryck kan du också använda den "klassiska" tekniken, med ett fat och ett glas istället för en petriskål (eller en burk med skruvlock). Men i det här fallet är sannolikheten för att bryta mot steriliteten hos utskriften för hög, på grund av att nivån på glaset är på samma nivå som papperet som sporerna hälls på. Dessutom är ett glas på ett fat en ganska instabil design, och under överföringen från plats till plats skiftar eller faller glaset väldigt ofta.

Jag ska förtydliga något - normalt tar det 12-24 timmar att få en fet utskrift. för att svampen lättare ska kunna hälla sporer 15-20 minuter före skärning, sprayas locken med vatten från en sprayflaska. det är också vettigt att lämna ett gap i koppen för att avdunsta fukt från hatten.
Förresten, ett sterilt tryck är en fantasi och en paradox.
om så bara för att svampmössan är en döende organisk med alla dess djurparker